Лепо вам лето, становници наше странице и симпатизери!
Споменуо сам лето не за ништа, овај пут желим да вам скренем пажњу на земљу занатима, направљена властитим рукама на захтев његове жене. Питање изградње баштенског лука постављено је прошле године, након посете баштенског одељења ОБИ продавнице, али то је учињено тек сада, требало је размислити о дизајну и одабрати материјале. На Интернету је таквих конструкција десетак, али нисам нашао ону коју сам хтео да поновим и можда је функционисао принцип „срање, али по мом мишљењу“.
Материјали и алати:
1. Полипропиленска цев ø20мм.- 12м. (6ком на 2м.)
2. Метално-пластична цев (Кина) ø16мм. - 13м.
3. Метал 3/4 ”метал - 2м.
4. Саморезни шрафови 3к16мм. поцинчано - 44 ком.
5. Шишка М14 - 25цм. (или 4ком. 6цм.)
6. бугарски
7. Гасни горионик
8. Одвијач
9. Бушилице ø2мм. и ø6мм.
10. Пецкалица
11. Водоводне маказе
Материјал за лук био је полипропиленска цев ø20 мм снаге и еластичности, као и могућности одржавања облика. За разлику од метала (који је успут скупљи), пластика није изложена корозији, лакша је за обраду, а лакша је и по тежини.
Савио је лукове на овај начин: заварао је М14 носаче у канал цеви, носач сече навој и сам сеје врло чврсто (већ је тешко завртити више од 30 мм), савити цев забијајући чепове у земљу на удаљености од 125 цм (ширина пролаза лука или тачније са 2 метар дужине цеви је пречник полукруга лука).
Затим је помоћу гасног горионика загревао цев. Главна ствар овдје је не претјеривати са загријавањем, јер је температура омекшавања 140 ° Ц, а талиште 160 ° Ц, боље је загријати је гориоником од краја до краја дуж цијеле дужине цијеви без заустављања на једном мјесту. Када материјал цеви постане еластичан на силикон, грејање се мора зауставити и оставити да се потпуно охлади. Након хлађења цев ће задржати облик.
Цеви су међусобно повезане помоћу 60 мм сегмената М14 стезаљке заварених у канал цеви. Веза је скоро неприметна, за разлику од заваривања спојницама.
За постављање лука користио сам цеви од 3/4 ”, унутрашњег пречника 21,5 мм. десно за полипропиленску цев. Па, био сам превише лен да ископам или пробушим рупу испод регала, а онда још увек размишљам како то све изравнати. Успут, не могу замислити како су инсталирани купљени лукови.Генерално, исекао сам четири комада од пола метра цеви од три четвртине.
Да би се цеви увукле у земљу на крајевима цеви, брусилица је изрезала „круну“
Зубима „круне“ повезао је чекићем. Нисам заваривао, пошто је дубина у коју треба убити цев мала.
Зачепљивање цеви контролише вертикални ниво.
Након извођења изведеног на цеви, ивице цеви закрчене чекићем, тачније унутрашњег пречника, обнављају се бушилицом и степеном бушилицом.
Монтирамо монтиране лучне полице и по потреби обрежемо крајеве тако да вертикалне цеви регала буду на истом нивоу.
Хтео сам такође да направим скакаче између регала од полипропилена, али након неколико експеримената са загревањем и обликовањем фигуре, одлучио сам да се одрекнем овог материјала у корист метала ø16мм (кинески, који се не би требало користити по својој предвиђеној функцији), који се савија у хладном стању и добро држи свој облик, пречник је такође нешто мањи, што изгледа елегантније.
Да бисте савили металну плочу да одговара величини између регала, направљен је једноставан шаблон од две шине, причвршћен вијцима за плочу на удаљености ове величине.
Означио сам „синусоид“ одмах на лицу места, грешка од +/- 1 цм овде не свира посебан клавир, главна ствар је да је обележите симетрично и равномерно. На примјер, дат ћу своје величине: удаљеност између регала је 28цм. (30 дуж осе осе, пречник цеви), доње тачке монтирања су 14цм. (радијус савијања), удаљеност између тачака причвршћивања „грба синусоида“ је 42 цм. или лакше раздаљину од једне и по метра између регала. Коначна величина, након што је целокупну дужину лучне цеви поделила са интервалима пројектовања и добијањем њиховог целог броја, испала је нешто више - 44цм. Обележавање се врши на обе полице симетрично за причвршћивање волута (коврча).
Према ознаци, избушимо рупе од 2 мм, кроз саморезне завртње.
Споља избушите рупе до ø6 мм. тако да глава вијка пролази.
Спајањем постоља са „синусоидом“ контролишемо вертикални ниво, након што смо „стекли“ вијак. Будући да врх саморезног вијка лагано стрши из рупе у постољу, метална плоча притиснута на њега неће склизнути, што омогућава фиксирање цеви левом руком контролом вертикалности с нивоом у десној руци, а затим одвијте одвијачем. (Па, или обрнуто, ако сте левичар)
Када се направи волут, чини ми се да питања не би требало да настају, образац је јасан са слика. Прво се сами коврче савијају на најмањи могући радијус на оба краја сегмента цеви, а затим се секу под углом са ногом за око 50 мм (или како другачије објаснити). Кинеска метална пластика је изабрана не само због ниске цене, већ и због своје флексибилности, а корејски, а још више белгијски, такав број неће радити.
На крајеве цеви постављамо чепове који затварају учвршћиваче оквира врата.
Савијање волуте са саморезним вијцима савијамо до потпорнице симетрично према таласима "синусоида", а коси пресјек до самог "синусоида". Ово не само да украшава лук, већ и повећава његову крутост.
Главе саморезних шрафова волтаже до „синусоида“ су увучене, удубљујуће рупе за саморезне вијке.
Лук је требао бити обојен у тамно зелену боју, чак је и боја купљена, али на захтев радника, тачније купац (супруга) је остао бела (за сада!). Хтео сам да експериментишем са сликањем, сумња се да ће боја остати на пластици. Хтео сам да га загрејем гориоником док горњи слој пластике не омекша и нанесем „врућу“ боју. На малим комадима цеви се ово испоставило.
Резултат је следећи:
Успут, на слици се види да су руже које ће се увити уз лук већ посађене.