У својим претходним видеозаписима, Роман (аутор ИоуТубе канала „Опен Фриме ТВ“) показао је како је самостално саставио лемљење и фен за косу, као и шта и где да повезујете. Да, тренутно је пројекат претрпео значајне промене и аутор је одлучио да подели своју ревизију.
Почнимо с лемилицом. У претходној верзији све је било врло једноставно. Постоји компаратер који упоређује напон са термоелементом и подешеним, а зависно од тога, излаз је нула (0) или плус (+) снага.
Али такво решење није баш згодно. Замислите ситуацију, морате да добијете температуру од рецимо 300 ° Ц. Прво се лемљење загрева на ову температуру, а затим почиње тешко љуљање. Чим је температура прешла 300 ° Ц, лемљење се искључило, пало је за 1 степен и поново се укључило пуном снагом. Као резултат тога долази до скоро тренутног загревања и поново се лемљење искључује. Дакле, нема температурне стабилности.
Решење овог проблема лежи на површини, то је познати ПВМ сигнал.
Помоћу њега можете прилично прецизно да одржавате температуру. Дијаграм уређаја испред вас:
Као што видите, тл494 се овде користи као ПВМ контролер.
Неко ће рећи да је то превише подебљано, али аутор је урадио пуно експеримената, је ли урадио ПВМ и на ОС и не555. Шеме су функционирале, али мало не како сам желео.
Плус, што се тиче величине, плоче су испадале више и одговарајуће су скупље, јер има више делова, а онда постоји један чип за 8 гривна (око 20 рубаља) и пар детаља за њега. Али таква шема делује као сат.
А сада да разумемо шему. Улаз је исти као у претходној верзији.
ЛМ358 појачава сигнал из термоелемента и сада се овај напон доводи до инверзног појачавача грешке тл494, а референтни напон из променљивог отпорника се примењује на инвертинг улаз појачала.
Преглед започињемо од тренутка кад је струјни круг искључен и лемљење је хладно. Укључите круг.
У овом тренутку излазни напон термоелемента је минимални напон, дакле, напон на првој нози микроцирке је нижи него на другом. Појачавач грешке који надгледа и не утиче на сигнал.
ПВМ макс. Микроциркута, постоји интензивно загревање лемилице. Након неког времена долази тренутак када се стрес на првој нози упоређује са стресом на другој нози.
Тада појачавач грешке то види и почиње да смањује ПВМ сигнал, одржавајући температуру у равнотежи. Дакле, када је смишљено начело рада ове шеме, можете прећи на другу шему, наиме да контролишете фен.
Аутор је напустио ову шему као у првој верзији. Тачно, додао сам неколико елемената, али ово је ситница.
Такође је поправио рад трске. У претходној верзији није функционисало, а сада, ако је затворите, спирала се искључује.
Овдје је све стабилније јер фен за косу има пуно снаге, а самим тим и пуно инерције. Вредност температуре је прилично добра.
Неколико речи о напајању. За ову станицу можете користити било које 24В напајање и струју 3А.
Аутор је на самом почетку хтео да постави једноставан блок на ир2153, али савест то није дозволила, па је овај блок купљен за 24 В и тренутни 4А са стабилизацијом излазног напона, биће тачније.
Ако немате капи у мрежи, онда можете да урадите блок на Ир2153. Следећи корак је електронска плоча.
Затим је аутор покушао да све компактно постави. Показало се прилично добро, само 2 скакача, један смд, други обичан.
Да би повезао све периферне уређаје, аутор је направио такве конекторе и све потписао.
Ако је звездица на волтметру мерење контакта, плус и минус, респективно. Прекидачи су потребни како би се сушило за косу и лемљење могли независно укључити.
Плоча је спремна, сада је можете лемити.
Пре свега, прикупљамо део који је одговоран за загревање лемилице.
Кад је све повезано, направимо пробни рад, али као што видите, овдје недостаје један важан елемент, а то је волтметар за контролу температуре. Аутор је у својим претходним домаћим производима овај кинески волтметар већ користио као мерач:
Има 3 излаза, од којих су 2 снаге, а 1 мерни. Такви волтметри се најчешће продају са 2 жице, једноставно имају жицу за напајање и мерење.
Морамо их одспојити и добити неопходна 3 закључка. Сада повезујемо волтметар и можете да тестирате и калибрирате ову плочу.
Пре укључивања, аутор је повезао сонду осцилоскопа на врата транзистора како би демонстрирао рад.
Као што видите, излаз је максимални ПВМ, све док лемљење не постигне задану температуру. Тада ПВМ почиње да опада и, према томе, потрошња опада, то се може видети по ватметру на напајању.
Сада вршимо калибрацију. За то су нам потребни мултиметар, термоелемент и одвијач. Помоћу одвијача ротирамо подешавање отпорника и упоређујемо очитања на волтметру и мултиметру.
Кад се ухвате - калибрација је завршена. Ради поузданости можете да искључите лемљење, оставите да се охлади и поновите калибрацију. Ако се ваше вредности смањују током грејања, тада је термоелемент погрешно повезан.
Аутор је такође наишао на проблем, када су напајања од блока на ИР2153 чипу, очитавања на волтметру почела да скачу. То је највероватније било услед сметњи. Решење је врло једноставно. За сваки волтметар потребно је лемљење 100 уФ кондензатора паралелно са напајањем.
Када је све проверено, лепите остатак кола. Такође га проверавамо и калибрирамо. Поступак подешавања је идентичан, али немојте заборавити да је у исто вријеме круг под мрежним напоном. Када је шал спреман, потребно је припремити случај. Аутор користи за то пластичну кутију:
Према аутору, најважнија ствар је направити леп предњи панел.
Као што видите, аутор је направио рупе за све елементе и сада остаје да их поставите све електроника у случају. Када се у кућиште уградио, као и увек, било је вруће лепак, али испало је прилично уредно.
И на крају, још једна важна тачка, који делови кола се загревају. Ово су само 3 елемента: 7812 лм317 и триац.
Аутор је на лм317 и триац покупио такве фабричке радијаторе.
А 7812. године био је ограничен на алуминијумску плочу.
Па, на крају завршног теста. Прво проверимо лемљење.
Па, све је предивно, температура је стабилна током процеса лемљења, а лемилице савршено. Сада укључите фен за косу и покушајте да лепите неки смд део.
И овде такође нема проблема. Станица за лемљење је урадила свој посао.
Хвала на пажњи. Видимо се ускоро!
Видео: