Поштовани, драги посетиоци сајта.
Данас вам желим показати мој следећи домаћи производ. Ово је токар за дрво.
Дуго сам имао идеју да саставим мали токарски строј. Зашто ми је потребан? ... То нисам знао! )))
Чак сам у шали замолио пријатеље да дођу до одговора на ово питање, јер то желим учинити, а зашто ми треба - не могу то да формулишем! ))).
А онда ме је ћерка питала: "Тата. А како мељеш фигуре са стабла? На пример, видео сам дрвена јаја! Ускрс се ближи. Осликао бих их и могао бих их свима подарити!" (Моја ћерка је одрасла особа. Имам прилично талентованог уметника. Обожавамо празнике и увек украшавамо стан и примамо госте. Једноставно, имамо много пријатеља. Гости нам долазе врло често и срећни смо што се видимо са свима.)
"Ево га !!" - Мислио сам! ))). Сад ћу сигурно урадити машину !!!
Прешао је преко мотора које имам ... Најприкладнији су били мотор из старе машине за прање веша (активатор, не аутоматски) и мотор из Хидропхоре. Мотор сам одбацио из перилице због мање снаге и (из неког разлога) великих димензија. (??). У исто време, његово сидро није било теже од сидра „жирофорног“ мотора, што је указивало да му обртни момент није већи .... (раставио сам оба да бих визуелно проверио стање и открио величине лежајева).
Хидрофор је имао неугодан облик за предњи поклопац, и што је најважније, није имао шапе. Његов носач био је прирубљен, а иза је био један "ослонац за ноге" ...
И тада сам приметио да су сидро и тело овог мотора веома слични одговарајућим деловима другог од којег сам направио машину за полирање. У свом прошлом животу ова машина је била и пумпа за воду, само обична, и није део аутономне водоводне станице.
На овом мотору је натписна плочица одавно избрисана и нисам знао њене карактеристике:
Али, прегледавши то и ја, уверио сам се да су мотори идентични. А разликују се само на предњим корицама и присутности монтажне плоче у другом кућишту. (Први има "рудимент" на овом месту))) Очигледно, траг од чепа у калупу за ливење))).
Открио сам да оба ова мотора имају снагу од 0,45 кВ. Преокрети нису познати - на типској плочици „Хидропхоре“ уместо литара у минуту су наведени)))). Али визуелно сам схватио да су у региону од хиљаду или нешто више.)))
И одлучио сам да користим мотор из машине, а затим прилагодим точкић за полирање мотору "хидрофор" .... Или мотору из веш машине ... (Ово је, међутим, мало вероватно. Јер, супротно честим заблудама, потребан је велики полирачки точак снага него за емери - стезаљка је много јача и већа. А мотор из перача је слабији - чини се да има 340 вати.)
На крају сам саставио машину.
Кога не занима детаљан опис његове израде, у овом видеу може видјети кратак преглед:
И ево шта ми је требало за ово:
1. Асинхрони електромотор, снаге 0,45 кВ.
2. Разно ваљање метала (У основи - остаци угла на 50 на 50, траке, водоводне и профилне цеви разних секција.)
3. Грађевински водовод.
4. Шишка М14.
5. Хардвер (вијци, вијци, навртке, подлошци разних величина.)
6. Електричне компоненте (преклопник, прекидачи, жице итд.)
7. Диодна рефлектора 10 В (за осветљење).
8. Дебели метал 10 мм (исечен 150 до 150 мм)
9. Заменљиви шиљци за спортску обућу.
10. Два потисна лежаја, један радијални и један угаони контактни лежај.
У време када сам се, како је горе описано, бавио одабиром мотора, правио сам кревет и рукотворине које сам детаљно описао овде у овом чланку.
Али, поред ових детаља, машини су потребни и предњи и задњи магацини.
Предњи, као посебан елемент мењача, одлучио сам да то не урадим, већ да прођем директним погоном. (Ово је случај када је осовина мотора вретено машине). Наравно, боље је направити степенасту брзину, а затим можете подесити брзину и обртни момент. Али жртвовао сам ове предности у корист једноставности и компактности дизајна. Уосталом, правим „играчку са повећаном функционалношћу“, а не пуну машину. Не треба ми пуноправни. Нећу редовно радити на томе. Стога ми треба онај који стане на полицу и који ће тамо стајати месецима, а можда и годинама.))). А кад вам затреба, скинућу га, унесем у пртљажник аутомобила и одем у земљу да га наоштрим.)))) ... Треба нешто учинити, слично у концепту као и моје савијач цеви.. То је, прилично лагано и компактно.
Одлучивши се о димензијама оквира руке, одлучио сам, за сваки случај, подићи осовину машине изнад ње за 150 мм. (Изнад кревета лисице). Никад се не зна ... Одједном, једног дана желим да усолим тањир.
А друга поента је била да нисам хтео да "вежем" целокупну машину за један одређени мотор. (Одједном ће се овај оштетити! Одједном ћу пронаћи најбољег у погледу карактеристика, а биће и већег пречника. На крају крајева, поред предњег, мораћете да поново направите репну башту ... (Прочитајте: направите нову машину !!).
Тако сам направио висок сталак за мотор. Прво, „за испробавање“, одлучио сам да га брзо „заварим“ из остатака профилних цеви 50 до 50.
Сечем их заједно:
Затим је кухао у пару и од њих направио предњи и задњи зид:
Одлучио сам да направим замену за главу. стога нисам заваривао носаче за кревет, већ сам их ставио на „тобоган“ из угла 25 до 25, користећи кревет као образац:
За монтирање сам на дну избушио две рупе. М10 вијци ће бити касније убачени и заварени у њих. Уз њихову помоћ, носећи широке перилице одоздо, целокупна се глава може чврсто привући до кревета.
А у горњем делу сам заварио два уздужна сегмента профилне цеви 40 до 25 и у њима избушио четири отвора за заковице са навојем М6.
Кроз њихов мотор биће монтиран на постоље:
Сада се позабавимо директно вретеном. За точење дрва користе се различите методе причвршћивања обрађених предмета. Најчешћи је тридент. Радни комад је стегнут између њега и ротирајућег средишта репа. У том случају, тридент је дубоко "поједе" на предњој страни радног комада и може га окретати. Али ова метода је прихватљива само када се ради са репном репком. Ако производ укључује обраду краја (плоча, стакло итд.), Тада се радни део монтира искључиво на вретено. У овом се случају обично уклони тридент и уместо њега се поставља чахура или предња плоча на коју се комад причвршћује.
Пошто користим директан погон, првобитно сам се одлучио да предњу плочу учиним неподношљивом. И тако, шта је разлог ....
Са директним погоном, као што је већ споменуто, вратило мотора је вретено. Приликом стезања радног комада копчом за реп, на њега ће се применити веома велика аксијална сила !! Обично електрични мотори нису предвиђени за та оптерећења, па су тамо уграђени уобичајени радијални лежајеви.
Кад сам раставио мотор, открио сам да користи уобичајена "два прва" лежаја. (Према тренутној класификацији - 6201).
Демонтирао сам их ваљком. А задњи је замењен лежајем исте величине (201), али у радијалном дизајну:
Ставити исто у предњи поклопац нема смисла - он нема на чему да се одмара. Стога, унапред, купио сам радијални, само од угледнијег светског произвођача са декларисаним квалитетима, многоструко већим од оних старог (нећу се бавити рекламирањем))))):
Показало се да су и поклопци мотора различити, мада наизменично. Један - још „моћнији“ инсталирао сам га на задњу страну:
Пошто су компактне (снаге и обртног момента) димензије мотора одређене прилично „лахким“ кућиштем, одлучио сам да уградим још један потисни лежај. Како кажу, Бог спрема сеф. На крају крајева, постоји могућност да се у супротном задњи поклопац не може издржати и распрснути. Или, што је вероватније, може да растргне навоје вијцима који га причвршћују. У овом моделу, поклопци се не извлаче помоћу шрафова, већ се засебно причвршћују вијцима. Вијци су уврштени у алуминијумски (!!!) навој.
Поставите потисни лежај испред предњег поклопца. Односно између ње и предње плоче. Зато не бих хтео да предња плоча буде уклоњива.
Као што сам напоменуо, на овом мотору сам осетио полирање точкова. С једне стране - широки бубањ, с друге - правилан круг. Односно, постојале су спојнице за причвршћивање круга на њега. (Протеклих година се не сећам да ли сам их правио користећи приступ токарилици на послу или сам купио готове. Овде сам одлучио да употријебим један од њих за причвршћивање предње плоче.
Одлучио сам да направим саму плочу од комада лима, „десетке“, који сам пронашао у свом „потребном металном отпаду“. Ево једног тако чудног облика украса који сам тамо нашао:
Означивши га бушилицом, пречника 5 мм, у њој сам избушио много рупа:
Затим, избушивши унутрашњу рупу до 12 милиметара, ставите је на спојку, причврстите је матицом и .... заварите плочу на главчину !!!! А онда, инсталирајући га на осовину мотора, радио га је брусилицом користећи угаоне брусилице:
Сада у рупама које требате да пресечете навој М6:
Дуго сам лежао наоколо заменљивих шиљака за спортске ципеле (Обични људи - "шиљци"). Већ сам заборавио када и одакле долазе ... Сећам се само да су биле већ у 89. години) )). Јер, тада ми је пријатељ, спортиста, објаснио шта лежи са мном! )))). На тим шиљцима навој је био тачно М6. А у торби је био кључ да се уваде. То је добро дошло ...
Ако је потребно, можете завити три или пет, или чак и више шиљака, а они ће, копајући унутра, поуздано држати радни комад.
На овоме сам завршио посао са предњом плочом. Иако с временом желим да направим снажан тридент који се уместо шиљака може монтирати како би се поправио криво одрезан радни комад. Дакле, постоје и размишљања да се направе „стезаљке“ које се могу уклонити, које ће се причврстити на ивицу диска и формирати уложак, стежући радни комад монтиран на шиљке са четири (или шест) страна. Ово је начин да се након тога уклони репни дио и обради крајња страна радног комада ...
У међувремену, наставите са предњом главом:
Ја сам ојачао постоље са угловима од 50 до 50 и траком од 50 за 5:
Затим је преузео корпус. Мотор сам одлучио да сакријем у кућишту из једноставног разлога. Од када су на њему стајала два полирајућа точка, ротор са поклопцем се изгубио. Покупио сам ротор у складу са пречником осовине, али поклопац нисам нашао. Да, и нови ротор био је и више него обичан. Без поклопца, проток ваздуха неће бити усмерен дуж ивица кућишта. Одлучио сам да направим каросерију за цео мотор. Унутар ње, ротор ће покретати проток према напријед. И нигде другде)))).
Оквир је спреман.Одлучио сам да зидове направим пластичним (како не би одјекнуо). Да бисте то учинили, исеците канистар и користите његове зидове за облагање оквира. Осигурани заковицама:
За укључивање машине нисам користио контактор (магнетни стартер). Пошто је мотор једнофазни, а снага није велика, одлучио сам да употријебим овај готов пост о укључивању:
Након мерења отпора намота, установио сам да је мотор потпуно реверзибилан - отпор оба намота је исти. Нема разлике који од њих ради и који ће играти улогу лансера, напајајући се преко кондензатора за преднапрезање. (Успут сам фиксирао сам кондензатор унутар трупа):
Повезао сам мотор према таквој шеми, пружајући ово обрнуто:
Као прекидач за вожњу уназад користио сам уобичајени преклопник, штитећи га таквим поклопцем:
Заштита од случајног укључивања потребна је како не би дошло до проблема пребацивањем намотаја током рада или док се ротор потпуно не заустави (уосталом, док се ротор окреће, мотор је, у основи, прилично моћан генератор!).
Заштитио је електричне прикључке на прекидачу са грејном цеви:
Сада морамо некако све то инсталирати у кућиште мотора. Избушио сам рупе у усправним стезама и пресекао М6 навој у њих:
Помоћу њих вијцима сам причврстио кућиште за главу. Истим вијцима сам одлучио да причврстим плочу прекидачима. Направио сам саму плочу од облоге ламината, који је дуго лежао на мом "потребном смећу":
Заврнуо сам шрафове на своје место, ставио остатке ламината на начин на који треба да се учврсти и завртње вијцима заврнуо изнад шрафова. Узорак шешира утиснут је на ламинату, а ја сам избушио рупе тамо где треба да буду:
Ово је врста контролне табле коју сам добио за машину. Уметнуо сам мали прекидач за позадинско осветљење у кућиште главног прекидача. (било је место).
Сада ћу описати како сам правио реп.
Заварио сам лежај потковице од остатака профилних цеви 50 до 50 мм:
Унутар попречног дела цеви поставио сам осовину ексцентричног механизма. Направио је исту методу као и ексцентрично вратило мајстор. Односно, ставио је комад цеви за воду на округли, набио жице између њих са једне стране, ошишао их и очистио. Само што је овај пут осовина била снажнија - цев ДУ-20, округла трупа пречника 16 мм:
За поводац сам користио вијак М12 за 100 и комад цеви са дебелим зидом који је остао након што сам, приликом прављења савијања цеви, пио хидраулични цилиндар старог дизалице:
Да бих повукао поводац, на дну сам изрезао квадратну рупу:
Одлучио сам да поправим осовину осовине тако што ћу је причврстити на бочне равни са обе стране под углом од 50 до 50 са рупом у њој. (Нисам се сликао, извини. Али касније ћеш схватити све на фотографијама готовог механизма)
Да бисте фиксирали ове „бочне поклопце, избушио сам две рупе за заковице са навојима:
А сад о пинолу. Одлучио сам да је направим од профилне цеви 25 за 25 мм. Са стражње стране сам заварио матицу М14.
За израду футроле за пиноли била су ми потребна два дела угла. Прво сам уклонио заокруживање из унутрашњих углова:
Ово је неопходно како би се профилна цев могла чврсто затворити у угао:
Након тога, маркерима сам означио димензије и пресекао вишак:
Сада можете да савијте углове "око игле", затегните стезаљкама и заварите:
Кућиште је спремно. Сада радни (стезни) вијак. Направио сам га од М14 укосница за косу:
Закретаћу је помоћу дршке коју сам направио од гвожђа и ... неке сјајне цеви.)))). Не знам одакле је и како је до мене дошло. Лаже дуго времена. Метал.
Да зауставим вијак, направио сам поклопац за стражњи део кућишта од облоге цеви 40 до 40, утопио крај у њему и избушио рупе:
Између њега и потпорног прстена вијака биће постављен носиви лежај:
Мислим да је принцип разумљив ... Када се вијак ротира за кваку, завртит ће се и извући матицу, гурнути или увући осовиницу.
За несметану вожњу ставио сам у пинтхе комад цеви за воду направљеног од умреженог полиетилена:
Затим је убацио комаде дебеле челичне жице у углове цијелом дужином:
Они су "угурали" цев у навоје носача, претходно подмазани силиконским мастима.Након тога, помоћу шрафцигера, неколико пута сам гурао клин за косу напред и назад, коначно формирајући нит издржљивог умреженог полиетилена унутар шипке у целој дужини. То у одређеној мери доприноси смањењу броја литара и ток пинтера постао је знатно глаткији.
У предњем делу (где ће бити постављен ротирајући центар, ојачао сам перилицу, спољашњу површину премазао челичним тракама дебљине 5 мм:
Одлучио сам да поправим пинол из спонтаног лабављења на "класичан" начин - стезни вијак смјештен на врху. Избушио сам рупу у тијелу и заварио матицу. А сам вијак је направљен од дела комада М10 и навртке.
Касније сам орах претворио у облик јајета. (Биће видљиво на завршној фотографији).
Шипку сам учврстио помоћу две „ноге“ од профилне цеви 25 до 40 мм. У исто време, предњи је заварен под правим углом, а задњи је нагнут. То ће дати додатну крутост и омогућиће потпуну преокрет репног простора да добије више радног простора:
Приметио сам да се пластични чеп за цев ДУ15 врло чврсто уклапа у осовину мотора, а капа се чврсто уклапа у цев пиноли. Ставио га је на осовину, навукао иглу и, поставши, по могућности, поравнавање, заварио „ноге“ на „ђон“.
У исто време, док сам израђивао машинску постељу, није било за ништа уметак профилних цеви са страницама од 25 мм између носећих углова. Сада се крајеви „ногу“ потковице који стрше из доње равнине чврсто уклапају у овај прорез и осигуравају његов паралелизам са креветом.
Раније сам заборавио да напоменем ... На фотографији изнад се види да сам на дну "ђона" помоћу М6 вијака са шупљим насадима причврстио две челичне траке од 50 до 5 мм. Ово омогућава прецизно подешавање положаја игле јер није могуће постићи потребну тачност током операција заваривања довољно масивних конструкција. Стављајући подлошке под вијке једне „скије“, прво сам постигао тачан водоравни поравнање, а затим, радећи с предњим, извукао нокте на исправној висини, а затим ставио целу структуру у поравнање.
(Немојте мислити, тамо нису биле много потребе за подлошкама))) Неки вијци - без њих, али под један - три.))))
Али то је било касније. Након што сам перо опремио ротирајућим центром.
Као радни конус центра користио сам грађевински водовод. У њега је завијена плута са рупом за нит. Бацио сам плуто:
Као осовина користио сам М10 вијак, на који сам ставио лежајеве величине (Унутрашњи - 10 мм, спољашњи - 22 мм), који се дели од делова цеви ДУ8:
Постављајући лежајни носач између њих и конуса (за тело сам користио чеп из ПЕТ боце), вијак сам завртио у конус, навој премазао лепком (да се на наличју не би могло увити):
Лежајеви су, као што већ мислим да сам написао, изабрани на такав начин да се врло чврсто уклапају у игле профилне цеви. Преврћући се према напријед, убацујући резултирало у средину и ротирајући ручицу, гурнуо је лежајеве на место.
Па онда ... Скоро готово. Покушао сам да наоштрим, користећи длето длето уместо сјекача:
Оштри нормално.)))
То је све! Остаје да се "чешља"! )))). На кревет заваримо попречне „ноге“ - плоче од профилне цеви:
Ми растављамо. Очистимо! Сликамо!
Враћање:
На отвореним крајевима цеви забијамо пластичне чепове:
Приликом састављања користимо само нови хардвер:
Позадинско осветљење сам направио на флексибилном носачу, у складу са технологијом коју сам урадио лампа. Срећом, пронашао сам још један комад кућишта од кабла паркинг кочнице.
Успут, кад сам пресјекао прекидач позадинског освјетљења у кућиште главног прекидача, одабрао сам мјесто на којем је наљепница. Скинувши га, залепила сам га на репну репицу .... Сада, морате признати, то је место!
Нисам могао да одолим ...))) Одмах сам покушао да наоштрим нешто:
"Нешто" је направљено! )))):
Мада још нема сјекутића. До сада сам користио деде длијето:
Ево малог убода који сам добио:
