Господару је био потребан ноћни сточић да би заузео мало место на крају софе. Намеравао је да га испочне испочетка, али тада је схватио да можете употријебити поломљени барски столац, који ће он бацити. Био је у прилично лошем стању и више пута је поправљан. Међутим, рађен је од пуног тврдог дрвета.
Материјали:
- стара тајландска столица од гуменог дрвета;
- бор од бора;
- дршка за намештај;
- епоксидна смола;
- шперплоча 3 мм;
- сиве и црне боје;
- Дефт полусјајни лак;
- шрафови 31 мм;
- закрпе за закрпе;
- дршка за намештај;
- ланац;
Алати:
- столна тестера;
- столна сежилица;
- глодалица;
- магацин;
- машина за рендисање;
- стезаљке;
- проводник за изравне угаоне рупе;
- орбитални брусилица;
Први корак: Демонтажа покварене столице
Као и већина фабрика намештајаОва столица је била причвршћена вијцима, шестерокутним вијцима, бравама и мозгалицама. Довољна је једна бушилица с одговарајућим комадима и рупа за разбијање.
Корак други: Поравнавање столице на столици
Занатлија је употријебио планер за изравнавање сједишта на столици и уклањање боје. Требало је мало времена и неколико пролаза.
Мајстор није знао какво је дрво. Поред тога, била је велика у тежини. Означен је са „Маде ин Тхаиланд“, па је истраживао различите врсте дрвета у околини. Након студија, дошао је до закључка да је ово дрво гуме.
Трећи корак: Подешавање висине и углова
Учитељу је било потребно смањити висину столице тако да је столац био приближно исти као наслон за руке на софи. Помоћу столне тестере, одсекао је 7 цм од врха сваке ноге.
Барска столица у почетку је имала мали угао. Мајстор је потегао преостале мозгове са бочних зидова помоћу клијешта. Потом је положио попречни клизач, исекао је крајеве на 90 степени, такође пазећи да буду исте дужине.
Корак четврти Израда страна стола
Као бочне стране горњег дела стола, мајстор је користио бор величине 25 к 100 мм. Измерио је попречне чланове који су спајали два пара ногу и правио идентичне празнине.
Корак пети: Креирајте водиче за базу података
Обртнику је требало да направи утор у сваком од нових бочних делова, како би подупирао дрва од шперплоче за одлагање. Желео је да изабере утор величине 6 мм од дна бочне стијенке.Помоћу попречног клизача монтирао је блок за закључавање, причвршћујући део стезаљкама, на овој удаљености од листа тестере.
Висина сечива таблице била је постављена на 4 мм. На свакој плочи направио је 3 пролаза, сваки пут помало померајући блок за закључавање и стезао. Ово је помогло да се одабере довољно велики утор у сваком детаљу за основу иверице.
Корак шести: Бушење отвора за бушење и брушење
Сада када смо изрезали све детаље, вријеме је да их саставимо. Мајстор је користио проводник за угаоне отворене рупе.
Затим је производ полиран. Мајстор је почео брусити 120 брусног папира и завршио брушењем од 220 песка.
Седми корак: Сликање и дорада
У почетку је столица била тамно црне боје. Мајстор је хтео да нови врх има боју која употпуњава оригиналне ноге, а такође добро контрира.
Ниједна боја коју је мајстор имао на располагању није му се допала. На крају је користио класичну сиву боју помешану са црном да би добио тамнију сиву боју. Након уклањања сувишне боје, чинило се да је боја између две различите врсте дрвета иста.
Тада је мајстор нанио неколико слојева Дефт полусјајног лака за завршну обраду.
Корак осми: Израда базе складиштења
Мајстор је за складиштење користио 3 мм шперплочу. Измерио је ширину и дужину унутрашњости стола. Затим са сваке стране оставите додатни простор од 4 мм.
Тада је мајстор користио столну тестеру за резање углова како би се шперплоча могла уклопити у унутрашњост ногу.
Корак девети: Састављање бочних страна и базе
Помоћу неколико стезаљки са гуменим врховима, мајстор је стегнуо први пар ногу. Затим вијцима дужине 31 мм. занатлија је везао дрвене делове заједно. Након што је причврстио прва два дела, убацио је базу за складиштење у уторе. Затим је затезао преостале стране стезаљкама и стегнуо вијке.
Корак десети: Склапање оригиналних делова
Мајстор је помоћу бушилице причврстио бочне шине помоћу оригиналних мозгова, шестерокутних вијака и брава.
Затим је помешао 5-минутну епоксиду како би поново залепио детаље акцента који су прекривали рупе за вијке. Лепио је мозгове епоксидом и заробио их млатићем.
Корак једанаести: причвршћивање шарки
Мајстор је за причвршћивање врха стола користио 25 мм надземне петље. Поравнавајући шарке, означио је тачке за бушење, а затим их избушио. Након тога, шарке сам учврстио вијцима.
Да би врх стола седео у равнини са базом, мајстор је исекао локацију петљи. Да би обавио овај задатак, користио је глодалицу са глодалицом. Требало је глодати на малој дубини, само 1 мм. Потом је приметио и избушио локације шрафова, које је потом монтирао.
Дванаести корак: Завршни додир
Мајстор је хтео да фиксира радну плочу како се приликом отварања не би откидале шарке. Да би то учинио, одлучио је да користи мали ланац. Подесио је угао отварања поклопца у најудаљенијој тачки. Затим је извукао ланац и обележио два места где ће бити причвршћен, и на поклопац и на дно стола. Након тога, избушио је двије мале рупе за пилоте и увукао у њих неколико вијака од 19 мм како би учврстио ланац.
Хтео сам да додам изгледу, још нешто. Мајстор је одлучио да би било лепо уградити ручицу на предњу страну како би симулирао лажну кутију. Мерећи средину, мајстор је избушио рупу за дршку и уградио је.
Такође можете гледати поступак прављења табеле у видеу испод: