Поздрав. Већ више од годину дана власник сам једне занимљиве ствари - керозинске лампе високог притиска. Једном сам објавио чланак о томе како шивао јој прекривач, у коме је наговестио да ћу поделити своје искуство у коришћењу и мишљење о лампи уопште. Мислим да је дошло време.
Тако се десило да је совјетска индустрија одлучила заобићи ову врсту уређаја, па ће се многи први запитати: о чему се ради? Можда ћу започети чињеницом да са уобичајеном керозинском лампом, осим врсте горива, овај уређај нема никакве везе. Дизајн јој је више сличан пећи на примусу, попут керозина Рецорд-1. Керозин из резервоара под притиском улази у посебну комору - генератор паре. Ова комора се загрева много пре покретања (током процеса одржава се температура самим радом), у претходно загрејаној комори керозин моментално прелази у гасовито стање, распршује се кроз млазницу у карбуратор, где се меша са кисеоником из ваздуха и сагорева кроз посебан керамички пламеник. Око горионика се веже посебна мрежа - мрежа за грејање. Карл Ауер вон Велсбацх изумио је ову мрежу крајем 19. века, у ствари, дуго времена се звала Ауер цапс. Ова мрежа је импрегнирана ретким земним оксидима и користи феномен попут кандолуминисценције - претварање инфрацрвеног спектра (очитавање топлоте) у видљиви. Једноставно речено, када се греју у пламену горионика, ови оксиди се загревају на веома високу температуру, емитујући светлу, белу светлост. Ако вас неко занима за историју апарата за керозин - можете прочитати чланак о томе тема на мом блогу.
Сада су, заправо, ове мреже постале популарне у лампама за гасне кампове, радећи по истом принципу (али од компримованог гаса у цилиндру).
Открили смо принцип рада, пређимо на преглед контрола и интеракције са уређајем. У ствари, сам уређај изгледа овако:
На резервоару се налази врат са поклопцем, на који су уграђени манометар и вијак за смањење притиска. Успут, много тога зависи од ефикасности манометра.
Са друге стране пумпа.
У близини је брзи вентил горионика за загревање генератора паре, за брзи старт. Више детаља у наставку.
Дршка за чишћење и подешавање дотока керозина. Лево - очистите млазницу, десно - отворите.
Унутра се може видети посебан контејнер.Ово је посуда за алкохол, која греје генератор паре. За лаган почетак.
За доливање горива у кућишту са стране постоји посебан отвор. Може се видети одоздо, иза резервоара.
Испод хаубе је расплињач.
Можете га подесити на два начина - подизањем и спуштањем саме цеви (за овај модел је оптимални зазор 16 мм) и окретање овог вијака, што заправо није вијак, већ пригушивач.
Мислим да их нека неправилна смеша вероватно неће зајебати, али неконфигурисан расплињач је узрок прекомерног шума лампе током рада.
Допинг
Ова лампа се зове Анцор№950 (међутим, долази и под другим именима, на пример, Лептир, АИДА) и потпуни је, успут, прилично квалитетан, клон Петромак лампе. Довољно квалитетан да то кажем, али недовољно за рад из кутије) Купио сам своју лампу скоро нову, у кутији и комплетном комплету, према претходном власнику је стартовао једном, после чега је стајао неколико година гаража. Након што сам добио дуго очекивани пакет, одмах сам отрчао кући да га лансирам. Али није било тамо И тако, са чиме ћете се можда морати суочити ако одлучите да купите такву лампу:
1. Нерадна пумпа. Током година, манжете се исушују. Ако имате среће - третирати се једноставно подмазивањем манжета чврстим уљем, ако не - припремите се да сами направите нову манжетну, а пронаћи ћете нестварно.
2. Заглављени повратни вентил пумпе. Разлог је исти - дуготрајно складиштење без одржавања. Одвијте вентил није тако једноставно, за то вам је потребан посебан кључ. То није тешко учинити сами.
Вентил се раставља, испира, подмазује и поново завија.
3. Нерадни манометар. У основи, нови можете купити на ебаиу, од оригиналне лампе. Можете то покушати поправити. Да бисте то учинили, одвијте вијак који држи поклопац, уклоните га и котачић, завијте га, напумпајте притисак и погледајте како се понаша. У мом случају, само сам морао савити стрелу. Ако кохлеа на било који начин не реагује на притисак, могуће је да при лемљењу лем уђе у канал кроз који компримовани гас тече до кохеле. Њежно, танком бушилицом, ротирајући прсте како не бисте пробили пужа, бушите га с леђа. Ако не помогне - невоља. Треба ми нова.
4. Подешавамо расплињач. Према Гидеону (сваки примусолог у руском говорном сегменту зна ко је он), оптимални зазор за већину ових лампи је 16 мм. Нисам експериментирао, као што је рекао и да, бука лампе је значајно пала. С неконфигурираним расплињачем, лампа је испуштала врло висок ниво буке, на нивоу људског говора, што је у потпуности чини бескорисном за вечерња дружења уз гитару. Након угађања, бука је пала на мало шиштање, отприлике као на плинској пећи. Уз то, фино подешавање врши се амортизером, али не утиче много.
Није неопходно да се морате суочити са свим тим кнедлама. Али није чињеница да се не морате суочити са нечим озбиљнијим. Тако је један члан форума морао да среди цео систем горива ...
Да узмем или не?
Сада, имајући у виду горе наведено, без одлагања прелазимо на питање да ли да купујемо.
За. Свјетиљка је стварно направљена од густе калаје, буди потпуно одсутни осјећај да држите лименку, као што је то често случај код кинеских занатима. Највероватније су Кинези негде украли нацрте и то раде строго у складу са њима, или су можда чак украли машине. Међутим, каква роба добијате се спрема на кафу. Од потпуно оперативног до потпуно неоперативног. Ако сте спремни да радите рукама и то вам не изазива нелагоду - узмите. Важно „за“ је, наравно, цена. Чак је и нова лампа неколико пута јефтинија од оригиналне, али узео сам је из руке за 20 долара.
Против. Ако је заговорник идеје купио производ - требао би радити као сат, са чиме се у основи слажем - не узимајте га. Купите оригинални Петромак, Цолеман или Примус, али такође рачунајте на одговарајући буџет.
Предосјећајући се на питање и ко уопште треба купити ово, одговорит ћу - штреберима попут мене 
Постоји нешто ... лампа 
Топли и пријатни, за разлику од хладних, бездушних ЛЕД-ова.
Постоји нешто ... лампа Топли и пријатни, за разлику од хладних, бездушних ЛЕД-ова.Дакле, средите сва питања. Пумпе за пумпе, манометар манометар.
Правилни рад лампе
Питање је изузетно важно. Један геније бацио је читав чланак у Рунету на тему чији су Кинези глупи глупи, да ли сте видели пластичне прстенове који су цурили током његовог првог старта и запалили читаву лампу. Отворите упутства и прочитајте генијалност ума није довољно. И пише нешто попут следећег: „Пре прве употребе, обавезно уклоните пластичне прстене за доставу!“. Односно, већ је разумљиво да су им потребне како се стакло не би телепортовало током транспорта, али очигледно није свима. Ок, углавном уклоните прстенове.
Припрема за лансирање
Да бисте поставили решетку, уклоните горњи поклопац, уклоните карбуратор, стакло. Привежите мрежицу на горионик, јер се на њему налази посебна кравата, а на горионику се налази изрез. Вратите карбуратор на своје место (још увек не стављајте чашу), поравнајте мрежу, сипајте мало алкохола и запалите. Решетка током печења значајно је смањена, алкохол је потребан за равномерније паљење и усвајање жељеног облика решетком, али можете и да сагорете без њега. Након паљења, влакна за ојачавање неопходна за транспорт и практична уградња изгарају из мреже, тако да након тога све поступке изводимо врло пажљиво.
Пажљиво набавите расплињач са мрежицом, ставите чашу на место, ставите карбуратор са мрежицом на место. Ставили смо поклопац, затегните вијке. Лампу напунимо керозином. Расветљење керозина и даље је лако купити у било којој роби за домаћинство. Не кошта сипање „колико желите“, резервоар треба да буде 2/3 пун како би се обезбедио потребан простор за стварање притиска помоћу пумпе.
Лаунцх
У скоро свим таквим лампицама, произвођач је поставио могућност две врсте покретања: „мекани“ и „брзи“ пламеник. Сви сакупљачи и активни корисници топло препоручују употребу само лаганог старта, а не лежерно. Приликом покретања брзог горионика постоји не илузорни ризик да ће се чаша распрснути. Такође не утиче нарочито добро на керамички пламеник.
Зашто кажем глупости? Јер су ми рекли, нисам слушао Сломљено стакло. А проналазак новог није тако једноставан ... Ипак, размотрићемо оба.
Софт старт
Осигуравамо да је дршка постављена у „затворени“ положај (стрелица треба да буде окренута нагоре). Притисак у резервоару надувамо на 2-2,5 атмосфере, боље 2. Сипајте алкохол у посуду сличну кришки мандарине. Важна ствар је алкохол, а не бензин. Можете наравно бензин, али прочитајте горе - ризик од сломљеног стакла. Сипајте пуни капацитет. Ради практичности, обично се пакују посебне боце, нажалост нисам је набавио, највероватније да ју је бивши власник прилагодио својим потребама.
Али може се заменити импровизованим средствима. Запалили смо алкохол и причекали да изгоре. Не исплати се чекати потпуни изгарање када је скоро изгорело - вентил отворимо окрећући ручицу у смеру казаљке на сату. Не гори? Окрећите у супротном смеру казаљке на сату, подићи ћете посебну иглу за чишћење млазнице. Не бисте се требали замарати овом функцијом, користите је само када је то потребно, јер се тиме поквари млазница. Уопште, воила, упалили сте лампу)
Руннинг Рапид Бурнер.
Притискамо до 1 (!) Атмосфере. Ово је важно. Пумпајте до две разбијене чаше. Отварамо вентил горионика тако што га савијамо, кроз отворени овални прозор постављамо пламеник шибицом или упаљачем. Чекамо 30 секунди, у току поступка пумпамо притисак, јер Брзи пламеник је поједе врло брзо. Отварамо довод керозина са регулатором и затварамо горионик. Направите притисак до 2 атмосфере, урађено. Да, прикладно, да, брзо, али као што рекох - ризик од разбијеног стакла. Али постоје две нијансе: прво, стакло ми је пукло кад је лампа била пумпана до 2 атмосфере.Друго, нативне кинеске наочаре су много тање од оригиналних Петромак наочара. Ипак, иако је засађена, корисници чак и оригиналних сијалица не препоручују употребу бакље за брзо стартовање. На вама је.
У процесу рада
У принципу, након покретања лампица је самодостатна. Након неколико сати рада, можда ћете морати да додате притисак. Такође постоји шанса да се млазница зачепи. Морате га брзо искључити окретањем ручке, чишћењем и поново га упалити док се генератор паре не охлади. Да бисте смањили ризик од овог - користите прочишћени керозин и спречите да прашина и друга "страна тела" уђу у резервоар. Такође, лампа емитује прилично велику количину топлоте. Озбиљан сам. Ако је ставите у малу затворену собу - лако се може загрејати. Поред тога, постоје чак и посебне млазнице које лампу претварају у инфрацрвени грејач. Све ово мислим је да држите лампу даље од запаљивих материјала. Такође, није препоручљиво користити лампу у затвореном простору, као сагорева кисеоник и ствара гасове изгарањем горива. Није пожељно - кажем ово. Упутство то у потпуности забрањује. То је све. Једна лампица за поновно пуњење траје 7 сати непрекидног рада при максималној снази.
Такође, за лампу се израђују посебни поклопци који замењују стационарни помоћу којих се лампа може користити за загревање хране.
И мало занимљивије
Када је у питању моћ. Снага ових уређаја за осветљење традиционално се мери у јединици као што је цп - снага свеће (цандл - свијећа, повер - повер). У то време наша јединица се једноставно звала - свећа. Дакле, натпис "светлосни интензитет 1000 свећа" на предреволуционарним листићима није ништа друго до нај стварније техничке спецификације.
Сада је ова јединица замењена модернијом - канделом. Генерално, није тешко разумети да је ова мерна јединица снаге светлосног тока једнака једној свећи. Снага ове лампе тврди се на 500 цф. Пуно је упоређивања на мрежи како је 500 цф. попут сијалице са жарном силом од 200 вата. Ја лично нисам могао да нађем све потребне информације за израчунавање, можда међу читаоцима има и образованијих корисника који ће испринтати све и. Субјективно, не даје 200 вата. Највише стотину. Да, у поређењу са обичном керозинском лампом то је небо и земља, лампа мирно осветљава собу, али не 200. Међутим, мреже играју важну улогу. Још нисам запалио све кинеске мреже које су долазиле у комплету (и биле су тако нормалне, можда их је бивши власник узео с маржом). Али као што се саветује на форумима - требате користити оригиналне решетке брендираних произвођача. Можда ће са њима светиљка заиста давати већи светлосни ток.
И још много тога
Интернетом већ неко вријеме ходају информације о опасности, односно о радиоактивности неких мрежа. То је тачно. Најбоље и најсјајније мреже стварно су направљене на бази торијума. Радиоактивна позадина из њих је, уствари, безопасна, али распадајућу мрежу потребно је хитно разнијети на отвореном, сакупити мокрим пешкиром. Уопште, немојте дозволити да се претвори у прашину и лети око вас, оним што ћете дисати. Иначе, као што рекох, торијумске мреже су најсјајније.
То је све, такав је водич за сјајне лампе, њихове кинеске клонове. Ако не узмете у обзир форуме, мислим да је ово најпотпунији чланак у РуНет-у о овој теми, па се надам да ће вам добро доћи! Ако вас тема дубље занима, саветујем вам да кликнете на већ поменуте везе, као и да посетите највише активни форумгде се о томе разговара.
То је све, сретно свима у вашем послу!