Осветљење у викендици, одавно сам желео да учиним. Прерано је радити нешто непомично: треба учинити више (као што сам планирао) гаража, уредити заплет, итд. А без светлости, кад падне мрак, лоше је чак и одлазити у тоалет (око њега се залепи пањев, о коме се стално спотакнете). Вањска лампа, коју је некоћ суспендовао његов отац, осветљавала је простор у близини тријема (али не и сам тријем).
Било је мало смисла од њега, поготово јер је тамо била обична лампица од 40 В (не волим лампе са жарном нити!) - нећете оставити да светли ноћу, а често изгоревају. Уопште, поставио сам себи задатак. Прво, осветљење неколико подручја: стаза до паркинга и самог паркиралишта, простор у близини тријема и стаза која води до тоалета. Друго, лампе ће бити ЛЕД, тј. економичан и може стално да гори ноћу. И треће, једноставно се демонтирају како би се могли уклањати за зиму.
Ако гледате са паркиралишта до куће, морате лампе обесити у три угла: испод ближег нагиба крова - рефлектора (фотографија снимљена прошле јесени), крајње десне и супротне углове - дуж лампе тако да буде светла на тријему и около и осветлити стазу која води до тоалета (тоалет се налази иза куће, и онда би било лепо да се у њега стави и лампа).
За рефлекторе на тавану откривена је (јединствена за сада) метална лампа са носачем лампе Е27 (још совјетске израде).
За њу је већ направљена лампа са ЛЕД-има - снаге 6 В (тада ћу вам рећи како сам то урадила).
Једина разлика је у томе што су уграђене ЛЕД диоде са топлотном температуром од 4500 К (оне светле светлије). Снага и осветљеност сијалица довољни су за употребу у светлима.
У компанији Цасторама купљене су две кинеске пластичне лампе по 155 рубаља. Ове ће лампе блистати "под вашим дахом", тако да је снага од 3 вата довољна за сваку.
За производњу лампи су коришћене:
• Ребрасти радијатори - 50к50к17 мм.
• Радијаторске плоче ДКП-3В: пречник - 49 мм, дебљина - 1,8 мм.
• ПВМ драјвери ПСМ-330мА-3ВС: Уин. = 90-260 ВАЦ; Уоут. = 8-10 ВДЦ; Иоут = 330-350 мА; димензије - 22.5к16к14 мм.
• 3ХПД-3 ЛЕД: Ином. = 350-700 мА; Упр. = 3,2–3,4 В; Т = 4500 К; 45к45 мил чипа, Тајван.
Означио сам и избушио 3 рупе на сваком од радијатора испод М3 навоја како бих учврстио плоче, једну рупу ø4 мм за ослобађање излазних жица возача кроз радијатор, унапред причврстивши плоче на радијаторе, да будем прецизнији.
Затим су се ЛЕД залепили на плоче, а након што се лепак осушио (12-24 сата), лемљени су. Затим је причврстио плоче на радијаторима вијцима М3к5 мм помоћу термичке масти. Направљени модули
Возачи су смештени у пластичним кућиштима са поклопцима за РЕА - димензије 45к30к25 мм. Поклопац сам херметички залепио супер лепком, претходно их ставио у унутрашњост шипки и пустио жице. Рупе на којима су жице изашле запечаћене су заптивком. Иако је требало да буде постављено испод нагиба крова, возачима није била потребна додатна влага.
Затим су излазни каблови за модуле лемљени од драјвера, а улазне жице на жице ШВВП 2к0,5 мм² и, уклонивши кертриџе са учвршћења, поставили склопове тамо. Модуле сам фиксирао тако што сам стегнуо вијке М2,5к15 мм (само углови радијатора савршено се уклапају у прорезе на учвршћивању. Учвршћивачи су спремни.
Три носача направљена су од обрезивања спојене плоче пресека 20к80 мм и шипке пресека 20к40 мм како би се лампе причврстиле на кућу.
У кући је извео све ожичење шведским каблом 2к0,5 мм², направио је рупе у зидовима и пустио кабл на улицу где је желео да постави лампе. ШВВП кабл има двоструку изолацију и може се проводити унутар и ван просторије.
Прво сам почео да уградим лампу која је осветљавала стазу која води до тоалета (уморна од трзаја преко пањева). Постављајући носач испод нагиба крова, како би се избегле директне кише, окачио је лампу. Повезао је опскрбне жице кроз блок тако да је лампа једноставно демонтирана.
Слично томе, закачио је лампу на углу тријема и, пружајући жицу дуж куће, окачио рефлекторе.
На штит који се налази директно у ормару ставите другу машину за 16 А (која је била).
Фазу сам одредио индикаторским одвијачем. Избушио сам рупу у зиду (срећом, дрвена је) с бушилицом Ø10 мм и провукао жицу кроз њу на терасу до монтажне кутије, у којој сам их повезао са терминалним блоковима одговарајућих блокова.
Посао је обављен, инсталација је завршена. Остаје да сачекамо сумрак да поставимо смер светлосног тока чвора (нарочито за рефлекторе).
Нисам очекивао такву ефикасност од рефлектора (светлосни ток његове лампе је око 680 лм)! У сумрак је осветлио и паркиралиште аутомобилом са удаљености од око 12 м!
Узгред, у сличним кинеским уређајима од 10 В, светлосни ток (како кажу) је 800 лм. А цена ових уређаја је око 800 рубаља. (1 руб = 1 лм)! Свјетиљке са три свјетиљке такође су биле задовољне - освјетљавале су прилично велико подручје. Главна ствар је да су кораци на тријему и стаза до тоалета јасно видљиви.
Моје све три лампе, узимајући у обзир возаче, троше мање од 15 вата (могу да светлу целу ноћ). Лампе се лако демонтирају и могу се уклонити (ако је потребно) (мада ће се колима попети степеницама?). А заправо сам платио пени! Задовољан сам!
Светло у летњој кућици је, наравно, добро. Али, као што је пракса показала, коришћење начина ручног укључивања није у потпуности прикладно.
На пример, кад одем у кревет, још увек светли, а ја заборављам да укључим светло за ноћ. Али, што је најважније, ако одем у Москву на неколико дана, како ноћу контролисати осветљење странице како би се створио ефекат који сте присутни на локацији? Због тога је потребно контролисати укључивање и искључивање светла у том подручју у аутоматским и ручним режимима.
За аутоматско управљање светлошћу, постоје сензори светлости (који се понекад називају и релеји светлости), који ноћу укључују светлост, а током дана искључују се. Сви сензори кратко делују по истом принципу: одређена количина светлости улази у фоторесистор (који се назива праг одзива), мења његов отпор, струја тече у кругу који управља намотом релеја. Она са своје стране укључује оптерећење.10 лукса је нормалан праг рада таквих сензора. Али постоје сензори са подесивим прагом - 5-15 лукса. Такви су сензори пожељнији, иако много скупљи (обично се стављају заједно са сензорима кретања и инфрацрвеним светлом).
Дијаграм пребацивања на контролној табли за управљање аутоматским и ручним модусима за осветљење одељка је приказан на фигура.
Б1 обухвата целу линију. Б2 управља режимима круга: у затвореном стању - ручни режим, у отвореном стању - аутоматски. Тако у штитник морате инсталирати другу машину која ће обављати функције Б2, а ожичење заменити трожилном.
Дакле, купљен је најједноставнији нерегулисани сензор светлости (по мом мишљењу коштао је око 160 рубаља) ЛКСП-01: 10 лук - праг одзива, преклопљена струја - 6 А, димензије - 30к30к45 мм, тј. ова беба је способна да пребаци оптерећења до 1300 В. На њега можете да повежете велики рефлектор, а не моје 15 В ЛЕД!
Трљајући се по тавану, нашао сам пиштољ из аутоматске машине 6, који је стајао у штиту поред главног.
Сензор је ставио на зид поред тријема, баш као и лампе, испод нагиба крова (тријем је окренут југоистоку, а сунце излази готово супротно). Избушила је рупу за кабл.
Ожичење сензора је повучено помоћу ПБППГ жице 3 × 0,5 мм (такође има двоструку изолацију), повезило је жице сензора кроз блок, тако да се сензор могао лако уклонити. У монтажној кутији направите потребне везе. Повезан је штитом исте жице.
Лампе се пале (у јулу) око 21:00, а искључују се око 4:00. За зиму је све лако демонтирати. Проблем мојих одсуства током лета је решен, али траје само пола до два сата.