Док одбијате, људи питају.
Некако се окренуо према мени сам летњи резидентиз оближње улице. Престао је радити подно гријање у кади. После прегледа на лицу места и провере од стране тестара, постало је јасно да само електронски регулатор температуре, и грејач, заправо подно грејање, остали су нетакнути.
Као што се испоставило, термостат је веома паметан, скуп, (скоро 2500 рубаља) и нађите исти модел чак је и у граду проблематично, али на селу је потпуно нереално. Фотографије испод јасно показују како то функционише. На плочи можете видети релеј, прекидач, регулациони отпорник и ЛЕД. Блок конектора, микроконтролер и струјни круг лемљени су на полеђини плоче. Могао бих покушати да поправим ову плочу, али у овом случају лек је био немоћан - на микроконтролеру се видјела рупа која је изгорела снажним пражњењем.
Они су мислили да ставе неки други блок уместо изгореног - али то такође није лако, оне који су били или нису одговарали величини, или је снага била другачија, или сензор температуре није такав.
Да бисте вратили функционалност топлог пода, било је потребно следеће:
1. Димер
2. Триац ВТБ24-600В
3. Лемилица
4. Црни маркер
Затим сам у најближој продавници хардвера (овде је једна!) Купио обичан димер, диммер за сијалице, за 120 рубаља. По величини, тачно се уклапа у седиште из изгорелог термостата. Штавише, власника купатила у принципу није било брига колико степени има на поду, 35, 37 или 39, главна ствар је да има топлоте и да може да се дода или смањи. Из отпора грејача отприлике сам израчунао да је снага његовог топлог пода од 500 до 700 вата.
А димер који сам купио, тако велике величине, имао је капацитет само 400 вата. Морао сам да је надоградим, или боље речено ојачам.
Растављамо димер, извлачимо плочу из њега и лемимо триац, који је монтиран на малом алуминијумском радијатору. Постоји ВТ137-600, на 8 А и 600 волти. Уместо тога, ставио сам још један триац из мојих резерви, моћнији, ВТВ24-600В, на исти напон, али са максималном струјом од 25 Ампера. Након тога сакупљамо димер и укључујемо га серијски са подним грејањем, као у матичној шеми. Проверавамо како све функционише, а затим инсталирамо уместо некадашњег термостата.
На футролу за димер ставио сам маркер од 0 до 100% снаге на маркер. Сада укључујемо подно грејање или с пуном снагом (100%), или са 75% снаге, или половином (50%), тако да много тога не налети на бројило.
А ипак је важно својство таквог укључивог круга. Када се користе и дигитални и аналогни регулатори температуре, оптерећење (стварни најтоплији под) се периодично укључује преко релеја чији контакти напајају грејач од 220 В. Одмах и оштро. И искључују напон чим се под загреје до задате вредности. Али у мојој пракси је постојао случај када је грејни елемент топлог пода изгорео од наглог налета. Мислим да се то догодило зато што је отпор хладног грејног елемента у топлом поду мањи од отпорног на загрејани. Да, и утичница није увек 220 волти, а понекад је и више. То се често дешава код нас. Замислите ако гријач гори, колико ће коштати замјена топлог пода?
А у димер регулатору нема таквих недостатака, јер се у сваком случају напон грејачу напаја глатко, ручно, од скоро 0 до 100%. Да, и нико од оних коме сам тада направио такав систем не укључује њихово подно грејање 100%, већина и 50% су сасвим довољни.
И поред горе наведеног. Још једном, понављајући овај дизајн приликом постављања топлог пода у другу, „хладнију“ купељ, неочекивано сам наишао на проблем - купац је имао топао под, благо речено, врло велику каду укупне снаге око 1800 В. А димери су чак и након појачања дизајнирани за максимално 700 вата. И шта да радим? Под се не може мењати, а димер се не може заменити, сви зидови су већ обложени и обојени. Излаз је пронађен. Поново сам раставио димер, извадио регулациони тиристор и ставио га на спољни додатни радијатор. Сакрио је жице хладњака и продужника унутар преграде од опеке. Сада све функционише. А споља се ништа не види.
Међутим, неко мора бити скромнији, са кадама - то, другови ...
