Имам кућу у дубоком селу, скоро у шуми, постоје проблеми са водом. Најближи бунар је више од 200 м, а дубина му је око 25 м. То јест, док не кренете, док од тамо не нађете воду, не желите ништа ... А то морате радити и зими кроз снежне наносе.
Одлучио сам бушити бунар уради самбарем покушајте. Наше бушење кошта око 250 УАХ (10 УСД) по метру, а с обзиром да требате бушити више од 25 метара, плус плаћање пута до места, укључујући пумпу и осталу опрему, кошта мало краће, а још увек нема 100% гарантује да ће бушити воду.
За бушење бунара властитим рукама одабрао сам најједноставнију (структурно) и вероватно најстарију технологију - ударно бушење ужади. Али пошто увек радим своје, уређај сам направио у основи другачијим од оног на ИоуТубе-у и другим описима.
Морам то рећи домаће Учинио сам то чисто за себе и чисто за експеримент, да видим како ће то радити и тако даље. Наравно, још много тога треба учинити и потребно је учинити да се домаћа пракса учини сигурном, ефикасном и да не потроши толико енергије на бушење као ја.
Материјали и алати:
1. Челична цевна цијев. Имам дужину од 114 цм и тежину је 42 кг (али дужина је премала, треба вам метар и по минимум). Не сећам се тачног пречника, али за кућиште сам одабрао 125. Имајте на уму да ће пречник бушотине током бушења бити 15 процената већи од ударне цеви. Што је цев дужа, то ће бунар бити глађи.
2. Комад јаке цеви са танким зидом за стварање ножа (најбоље од нерђајућег челика дебљине 1-2 мм)
3. Челични кабл, имам 4 мм. Четири је довољно бутт тик-а, овај кабл је слаб, најбоље је узети пет, требало би га бити довољно без живаца. Иако је четворо у реду.
4. Челични угао или цеви (ишао сам стари кревет) да бисте створили оквир.
5. Материјали за витло (имам точак из колица и парче челичне цеви).
6. Закретање кабла (обавезно). Било би добро са карабином, тако да се цев може откопчати ако је потребно.
7. све врсте ораха, комадиће гвожђа, комади ланца, шарке за врата, гуме и друге ствари, које ће свако сигурно пронаћи у својим гаража.
Од алата:
- брусилица;
- заваривање;
- клијешта итд.
Што се тиче инвестиција ... Цев у металном складишту коштала је 8 УАХ по 1 кг. Могло се пронаћи јефтиније, једноставно није било времена и жеље за претрагом.
Коноп је купио 30 м за 10 УАХ по метру. Купио сам и окретницу. Све остало се нашло код куће ... Укратко, потрошио сам на све не више од 1000 УАХ.
Процес производње бушаћих машина:
Први корак. Припрема делова и склапање оквира
Уобичајено је да за такве уређаје направим статив, али ја сам одлучио да направим двоногу. Пронашао сам метални оквир из кревета и пресекао га дијагонално. Даље, кувано на врху углова као што се види на фотографији.
Да бих ојачао оквир, заварио сам десну и леву страну на делу арматуре. У принципу, ово је било довољно са главом. Ради поузданости, можете заварити део угла испред основе испред.
Оквир је спреман, идите на стварање витла.
Корак други Винцх
Показало се да ми је витло заиста опасно по живот, јер нема механизам за штекање. Ако пустите кад подигнете или спустите цев, лако се може убити. Али то ме не плаши, јер сви већ деценијама користе бушотине са таквим механизмом и никога нису убили (барем за нас).
Направио сам витло са точкића из колица. Одсекао сам сличну гуму са гумама, а затим направио резове дуж наплатка. Затим сам чекићем сагнуо те резове, као резултат, на точкићу се показао утор за кабл. 30 метара кабла од 4 мм може се без проблема уклопити у такво витло.
Као кваку за витло користио сам комад челичне цеви. Узмите већу цев, тако да ће бити лакше радити.
На цијеви витла налази се отвор у којем се налази челична шипка. Дјелује као брава за витло.
Трећи корак Инсталација на месту бушења и припрема
Одлучио сам бушити бунар точно испод куће, јер је мало вероватно да погодим локацију воде, а победићу тако што ћу сачувати цеви. Важно је да конструкција буде чврсто учвршћена тако да се не помера. Поставио сам га на две дебеле тешке даске и забио га.
Сада можете премотати кабл. Запалио сам рупу у витлу заваривањем графитном електродом и убацио кабл. Затим је с друге стране ставио матицу и везао сајлу жицом.
Под уређајем је скинуо горњи слој земље како не би погодио камење које лежи изнад и друго смеће.
Корак четврти Монтажа ударног стуба
Шок-колона је преправљена неколико пута. Прво сам као нож заварио обичну конзерву на крај цеви. Ма колико смешно изгледало, али с лименком сам пробио првих 10 метара, али онда сам наишао на камење и то ме савило.
Да бих прошао камење, резао сам лименку и резао зубе на главној цеви. С тим зубима сам без проблема дробио гранит.
Наравно, лименка је веома слаба конструкција, али ово је само пример како све функционише. Као нож морате користити снажну и танку цев (нехрђајући челик је савршен). Дужина ножа може бити 15-25 цм. Нема више смисла, јер вероватно нећете покупити толико земље истовремено.
Цев је причвршћена каблом помоћу челичне шипке на коју је заварена матица. Сама осовина је такође чврсто заварена за цев.
Кабелски носач
Такође је важно рећи неколико речи о привезу кабла, врло је важно. Убацио сам је у бакарну цев, а затим је сагнуо. Па, петља кабла је била омотана алуминијумском жицом. У принципу, још се није покварио. Углавном га држи савијена цев и спречава га да се трља.
Такође је веома важно фиксирати ударну цев кроз окретни механизам, јер ће се у супротном кабл непрестано завртати. А ако користите уврнути кабл, одмах ћете га поломити (имао сам га на почетку).
Сам окрет мора бити врло јак. Такође је корисно уградити карабин, тако да цев може бити откопчана током транспорта.
Валве
Одмах сам одлучио да направим вентил за шок цеви како би било могуће издувати воду и суве стене (ако их има). Нашао сам неку округлу ствар, у пречнику је јасно ушао у цев. Видио сам кроз рупу у њему лукавог облика (тешко је изрезати округлу брусилицу), а затим инсталирао гумену мембрану са камере Зхигули, забијајући је алуминијском жицом (за једноставну замјену).
Али пракса је показала да је ова жвака слаба, ја сам је ојачао другом, изрезујући округли од гумене чизме.
Вентил ми је био користан када је дошло до обилних пљускова, а ја нисам затворио бунар. Било је пуно воде, све сам то испумпао без проблема захваљујући овом вентилу. И тако, приликом бушења то у принципу и није потребно. Осим код бушења водоносника.
Корак пети Уређај је готово спреман. Стварање окидача
Механизам покретања је врло једноставан, дјелује попут „мишоловке“. Направио сам га од шарке за врата, вијка са матицом, прстена и комада ланца.
У шарки врата морате пробушити отвор кроз вијак и матицу, који ће га затегнути и стегнути сајлу. Али уместо бушења, видео сам утор у обе половине брусилице. Како не би држао вијак с десет кључева, заварио сам га у петљу.
За петљу још увек морате заварити комад ланца са прстеном. Прстен може бити израђен од челичне жице ако нема при руци. Штап насупрот бунару мора бити заварен за оквир машине, на њему ће бити обешена ударна цев.
Сада узимамо шарку врата, причврстимо је каблом вијком и причврстимо је прстеном на шипку заварену на оквир. Уређај је прикључен и спреман за борбу!
Још једна важна тачка. Да бисте спречили клизање кабла, пре него што причврстите петљу, намотајте алуминијски лим или бакар око њега, а затим га затегните кључем.
Како бушити?
Пошто је оштар нож на крају цеви, овде није потребна велика сила удара, мој домет је у опсегу од 1-2 м. То јест, цев треба да лети не више од 2 м до места удара. Ако учините више, учинићете тада је тешко извући цев из земље. То може бити до прекида кабла. Стога је боље извести два метра него ударац са два метра. Па, са два метра својим каблом од 4 мм извлачим се без проблема. Наравно, то и даље зависи од врсте тла.
Најтеже је започети с бушењем, овдје морате цијев ручно отпустити витлом, подићи је за 5-10 цм, све док не прођете првих пола метра, а онда све иде као сат. У принципу, почетна „рупа“ се може пробушити другим методама, на пример, бушеним вртном бушилицом.
Дакле, поступак бушења:
1. Фиксирамо засун на каблу тако да цев виси изнад места удара на висини од 1-2 м.
2. Пустите да витло отпусти 1-2 м кабла са маргином и ставите кабл тако да се не заплеће када се цев помера.
3. Прелазимо на сигурну удаљеност и штапом скидамо прстен са штапа. Као резултат тога, цев лети доле и удара о тло.
4. Повуците цев витлом и ставите је на земљу за лако чишћење. Ставио сам је под кут на пањев, прилично ми је прикладно да је спустим, подигнем и очистим.
5. Након чишћења поново спустите цев, напуните структуру и тако даље.
У једном ударцу, цев улази у 10-15 цм (у зависности од тла). У пракси песак са глином и иловачама лако иде. Горњи суви слој лагане глине (у мом крају) је тежак.
Можете да урадите 1-2 ударца и извучете цев. Ако је тло тврдо, тада треба да направите неколико потеза, јер није довољно типизирано.
Ако је сува и тврда стена, можете да сипате воду у бунар и мало причекате. Затим наставите с бушењем.
Процес је дуг, тежак, само за праве ентузијасте)) Већ сам прешао више од 15 метара и задовољан сам собом. Док је влажни песак са глином и шљунком. Надам се да ће вода на месту бушења бити ближа и ја ћу остварити свој циљ. Током бушења извадио сам много занимљивих шљунчара, суве глине са отисцима древних мекушаца, остатак неке врло древне палице.
На крају још неколико фотографија
Када бушим, уследиће још један чланак о уградњи кућишта цеви, накупљања и још много тога.