Пећи на дрво од опеке и даље су прилично честе у руралним подручјима и на другим местима удаљеним од гасовода и градског централног грејања. Много пећи за опеку је већ у функцији, гради се одређени износ, тако да су важна питања побољшања оперативних карактеристика појединих јединица и пећи уопште. Један од најчешће неисправних делова пећи од опеке су врата пећи или, тачније, њихово затварање. Заиста су врата пећи изложена високим температурама, механичким ударима приликом утовара трупаца. Често, након кратког времена, у односу на цео радни век пећи, врата почињу да висе, цигла се дроби и чак испада око ње, формирају се велике пукотине. Наравно, апсолутно безобразни случајеви по правилу су последица грешака у раскиду. Међутим, и без њих, заптивач не траје предуго и захтева периодичне поправке.
Главни, често коришћени начин причвршћивања врата пећи у опеку пећи је уграђивање жичаних плетеница у шавове, навојене у четири рупе на оквиру врата. Као савршенија опција - уместо жица, користите жбице за мотоцикле.
Можда је овде вредно споменути начин причвршћења врата модерним металним мозгалицама.
Други прилично једноставан начин заптивања је помоћу стезаљки (шапа). Металне траке су причвршћене вијцима или закопчане на оквир врата, које се затим изливају и забртвењају у хоризонталне и вертикалне зидане спојеве.
Метода на први поглед је добра.
Овде је вредно подсетити важно правило у послу пећи - узети у обзир разлику у коефицијентима линеарног ширења материјала при загревању. Код метала и опеке, он се (коефицијент) највише разликује и потребно је одвојити ове материјале са релативно меканим заптивком отпорним на ватру. У стара времена то је била азбестна врвица, у свом чистом облику или натопљена у течној глини, сада се често користе модерни ватростални материјали - ватроотпорна керамичка вуна и клобучевина.
Да се вратимо на стезање.Ако се сам оквир врата може изолирати, на пример тако што ћете га омотати по ободу азбестним каблом, тада металне траке стезаљки неће бити изолиране нити ће обојити глинену малтер са спојева.
Као врста варијације, постоје метални елементи причвршћени на оквир врата, али нису фиксирани на шавовима, већ држећи врата циглама. Већ много боље - можете положити ватростални картон и ријешити се пукотина у будућности. Снага печата је такође добра, велико подручје "држања" омогућава вам слободније руковање дрва и покера. То уопште није скупо, није компликовано и економично у погледу материјала.
За пећи саграђене од једноставних глинастих опека можда више није неопходно, али у модерним верзијама пећи од опеке са пећи обложеном ватросталном опеком метода није довољно добра.
Облагањем ложишта са шамотом значајно повећавамо њен ресурс, али затварање врата пећи према последњем методу оставља неколико места на којима високе температуре утичу на глинену циглу. На горњој фотографији, то су крајеви зиданих, на бочним странама врата, на следећем - одоздо и одоздо.
Последња пломба, после пет година рада, показала је добру поузданост - врата се уопште нису тресла, стајала су укорењена до места, али су глинене цигле изнутра биле уништене с врха и потребно их је заменити, док је остатак ложишта, заштићен шамотном шамотном опеком, наравно дотрајао, али добро је успео.
Односно, све се тражи, иста ствар, али са шапама по ободу. Нешто слично.
Поступак је нешто трошнији у погледу материјала, али је веома поуздан и може се препоручити за употребу. Размотрићемо то детаљније. Дакле.
Шта је потребно.
Алати
Најчешћи сет браварских алата, мала одвојива машина (брусилица) са брусним дисковима који су танки за резање, најмање један дебљи за скидање. Заштитне наочаре или још боље - штит за цело ... за цело лице. Ако желимо да Беетховена слушамо до осамдесет година, а не преко слушног апарата, у то додајемо заштитне слушалице или чепове за уши - при стриптирању писаћим стројем, тутњава и звоњава су прилично добри. Нешто приручник за бушење. Коришћен је и мали претварач за заваривање са додацима, плус танке (2 мм) електроде. Покушао сам да МР-3, СССИ добро функционишу, сигурно можете да урадите и за нехрђајући челик, ако не и жао. У првој варијанти производње, где је само флексибилно, заваривање се може изоставити. Да, поред уобичајеног алата за обележавање, било би лепо имати и велики квадрат, са страном која стоји пола метра. То ће увелике повећати тачност изгледа.
Материјали
Одговарајуће величине, комад лима од нехрђајућег челика. Веома је пожељно да буде отпоран на топлоту. Не треба мешати са „отпорним на топлоту“ (отпорност на скали). Једини пут у мрежи је видео сличног дизајна, где је аутор користио нерђајући челик отпоран на топлоту, врло мале дебљине, нешто око 0,5 ... 0,75 мм. У овом случају, јасно је да је само начин производње флексибилан, осим ако немате посебне алате за заваривање танког нерђајућег челика.
У верзији аутора коришћен је нехрђајући челик непознатог (и тешко отпорног на топлоту) дебљине 1,5 мм. Не намерно, шта је то било. Међутим, пракса је показала довољно високу отпорност материјала. Такође, помало прекомерна дебљина омогућава употребу конвенционалног ручног заваривања луком.
Причвршћивачи - стандардни вијци или вијци М5 са наврткама. Можда је боље одабрати масивне главе како не би дуже изгореле.
Кутија за монтирање је направљена на два начина.
Прво - извршена је општа велика обрадасавијањем, испоставило се као врста кутије без дна и поклопца. Окомито на зидове кутије, латице су савијене. Врата су постављена, рупе су обележене и избушене. Врата су била фиксирана зупцима и то је све.
Обележавање и резање обратка.
Овде вриједи рећи да је за постизање малог радијуса савијања са тако густим материјалом потребна одређена припрема тачке савијања.Припрема се састоји у сечењу материјала дуж линије савијања, дебљине око три четвртине, и сечењем - резу се даје профил у облику слова В. Са углом од 90 или нешто више степени у основи. Једини алат који је мање или више погодан за ову сврху је машина за сечење (брусилица). Што се тиче мог укуса, вреди користити опцију са мањом снагом и мањим пречником круга.
Морате да се понашате овако. Први рез је окомит на површину материјала, до жељене дубине дуж линије обележавања. Поприлично је тешко учинити добро први пут. Рез је боље обавити не одмах до пуне дубине, већ у неколико пролаза, тако да постоји мања шанса да се прорежете и испада равномерније. Најтеже је направити први равни утор. У правилу, чини ми се да је бољи део, мање одговоран део - када радите, вреди донекле ослободити рамена и руке, а не придавати велику важност могућим малим недостацима.
Након првог реза, направљена су још два пролаза дуж њега као на водичу, а алат се сваки пут ротира за 45 степени у односу на главни. Приближно, наравно, али мало боље. Ово више није тешко, само се морате окренути или обратити на комад да би утор био с десна налево, а не од врха до дна. Испада глатко. Па, Бугари пресрећу другачије.
Затим се савијте тако да је рез унутра. Нема потребе да користите заустављаче или водилице, завој ће и даље ићи на место минималне дебљине, као што су видели.
Дубина првог реза, у идеалном случају, треба да буде таква да се радни део на завршном резу савија, уз нешто прилично пристојног напора, али рукама. У овом случају, спољна површина савијања биће благо досадна, али без приметних пукотина.
Облик је пресечен, идеално би требало да доведе до потпуног затварања зидова на готовом завоју.
Дакле, прорези су се празни, резови су се правили на правим местима, кроз и кроз завоје. Овдје морате бити опрезни и у потпуности замислити готов производ - на прегибној страни налазе се бројни набори (њихово резање).
Након испреплетања резовима, у неколико покрета, кутија са латицама савија се дуж линија.
Покушавамо на вратима, маркирамо рупе, бушимо, причвршћујемо. Вишак смо одсекли од нити. Причвршћује се вијком и навртком. М5. Стопоров и пак се не користе, али ако имате сумње, можете нагнути средину реза.
Сада заваривамо углове из малих остатака. Са предње стране, иначе дизајн је нешто недовршен. Комади с правим углом једноставно су причвршћени на право место, барем мало више него што је потребно, а заваривање је фиксирано на неколико тачака. Тада се вишак отискује. Чишћења заваривања Оштре ивице постају тупим.
Шапе са бочне стране ложишта су мало велике, можете се пробити уз мање.
Исти прекид, након 3,5 године рада у пећи на саоници од опеке. На доњој полици пепела размотрите страну. Мало је скале, нема приметних изобличења и завоја, главе вијка нису видљиве на фотографији, али усуђујем се да их уверим и у врло добром стању. Спољна цигла нема разарања, посебно облога. Уопште, стање је одлично, а с обзиром на много интензивније грејање купатила у поређењу са грејањем, потпуно је одлично. Можда је томе помогла значајна дебљина материјала и укупна крутост конструкције.
Уградња, упркос великој цени у поређењу са уобичајеним методама, чудо је подједнако добро, међутим, начин израде кутије са шапама, флексибилан, није превише прецизан. По дефиницији. Тешко је узети у обзир до милиметра, сву еволуцију радног комада током савијања и, као резултат, врата се не уклапају или су отвори превелики. Можете их напунити истим ватросталним филцем, али то није случај.
Друга опција производње. Заваривањем
Пре неки дан сам одлучио да пробам. Главна кутија је била од два дела у облику слова Л.
Након испробавања, исеците ивице по величини и заварите. Овде није потребна посебна непропусност - у тачкама, кроз центиметар и по. Затим очистите сав вишак на шавовима.
Након тога, на сличан начин се заваре шапе.
Након скидања, могуће је опековати на месту употребе, претходно умотати мекани ватростални материјал. На слици испод употребљава се базалтни прошивани простир дебљине 10 мм.
Метода се, упркос нешто већој сложености, више волела. Врата сједе много чвршће, у процесу производње постоји знатно мање стрепње - врата ће се уклопити / неће стати на крају. Штавише, за дизајн можете користити мање комаде материјала, што је понекад и врло згодно.
Још нема искуства с руковањем заптивком ове врсте производње - пећ још није готова, али нема разлога за сумњу у то.
