Прије неког времена ожичење и израда штампане плоче за ваш уређај била је обавезна вјештина готово свих радиоаматера. С једне стране, нема шта да идете - нико то неће учинити за вас, а са друге, процес укључује прилично знање и практичне вештине које неће бити сувишне. И запамтите како су се сликали на тим штампаним плочама ... Тамо где је цртање мастилом на траг папиру, који је залутао више генерација студената на универзитетима техничких области.
Заиста, постоји неколико метода за производњу штампаних плочица, ако говоримо о хемијском растварању незаштићених одсека бакра на фолији ламинираној пластици, тада је у историји прва била метода ручног цртања - вулгарна оловка за цртање, често посебна стаклена. Такође су коришћене пластичне капиларе извучене из заменљиве ампуле дебелих зидова са хемијске оловке или, још боље, металне са медицинских игала за шприцеве. Било је неколико посебних техника повезаних са цртањем мастилом, које су вам омогућиле да цртате равномерне нумере, посебне линије са ногама или уздигнутом ивицом како не бисте размазали трагове. Ходали су рукама по рецептима за лако цртање композиција - не суше се у игли и не размазују.
Када су лични рачунари престали да буду егзотични, показало се да је уз игре постојао и низ врло корисних, прилично сложених програма - такозвани „ЦАД“ (рачунарски систем дизајнирања), међу њима је било и оних оријентисаних на наше радио-аматерске послове, нарочито електронски индустрија у цјелини. На самом почетку, у време „286с“ и „386с“, када „жаба А скаче даље од жабе Б“, сећам се да су постојали једноставни програми који су ипак омогућили знатно поједностављење рада „тражења“ плоча - пре њих су сликали на графичком папиру или једноставно на комаду папира у кутији.Штавише, било је могуће штампати готов цртеж у размери 1: 1 (увек није било довољно патрона на матричном штампачу са копијом) и причврстити га лепљивом траком на фолијску стаклопластику, залепити центре будућих рупа на испису - као резултат тога, рупе на плочи су биле много равномерније и тачније, што је било веома важно за микро-склопове. Све исто, стазе су цртане рукама, све исте са маркиром руте.
Нешто касније, штампачи са тачкама су потонули у заборав и замењени су их ласерским и инкјет штампачима. Сумњам да су од самог почетка цртања штампаних плочица на рачунару, аматерске људе мучило питање - како бих пренео ову лепоту тачно, са екрана, иначе болно изашло „тамо“ и неспретно „овде“, нешто са то је морало бити урађено. Када су се ласерски штампачи, „чудо непријатељске технологије“ појавили, релативно говорећи, не само у деканима, већ иу одељењима и људи су схватили шта се дешава, технологија се родила преношењем растопљеног тонера, гвожђа, познатог као „ЛУТ“ (ласерско пеглање ) Па, убрзо су се специјализоване хемикалије повукле.
Ово последње вам омогућава да код куће организујете веома једноставан начин, сличан индустријском, и постигнете веома добар квалитет крајњих производа. Да, као уређај за штампање фото маски је дозвољено и још више, директно се препоручује да је штампач инкјет штампач - за разлику од ласерског штампача, приликом штампања не загрева папир и филм, а штампа врло прецизно одговара одређеним величинама. Па, фото маска испада да је „гушћа“ - односно, црна је на светлу, црна, а не сива.
Дакле, детаљно ћемо размотрити цео процес.
Шта му је требало.
Алати
Захтијева приступ рачунару са штампачем, мали алат за клупе, спремнике одговарајуће величине за развој и испирање. Свакако ће вам требати УВ лампица. Мека четка.
Материјали
Прозирни филм за штампање на типу штампача коме имате приступ, фоторезијски лак, хемикалије за развој (НаОХ, "Моле"), за јеткање (опционо железови хлорид, бакар сулфат са соли, лимунска киселина са хидроген пероксидом) у ствари, сам радни комад.
Добио сам такав фоторесивни лак у паковању са аеросолом. „Позитивно“ је у смислу да приликом штампања фотомаске није неопходно превести слику у негативну - све што је црно на шаблону биће лакирано из раствора и ће остати у облику испупчења на празној плочи.
Прво што радимо је да сече радни комад. Ако је ово комад гвожђа, онда је све јасно, ако је то ламинирана пластика са слојем фолије, онда бисте требали водити рачуна о једноставном алату који омогућава знатно олакшавање поступка.
Секач је направљен од ломљене сечива, зуб се реже брусилицом, потребна је ручка, али не вреди естетизирати - алат није превише издржљив, „канџу“ је потребно редовно ажурирати - стаклопластика је абразивни материјал.
Празаница треба да се исече с „додатком“ - десет милиметара са сваке стране испада да нису погодни за квалитетан отисак.
Након сечења радног дела, неколико пута га темељито брусити финим смиљавим папиром, наизменично између смерова брушења. Површина радног комада треба бити равна, мат. Рукама не можете додирнути припремљену површину - масне мрље неће дозволити да се лак чврсто залепи. Боље је, чак и пре млевења, на леву руку ставити чисту рукавицу и обрадити комад само за њега.
Након брушења, лак се наноси на припремљену површину. Танки слој (уобичајена грешка је сипати маснији, слој треба бити мало видљив и једини). Боље је нагнути радни део тако да вишак течног лака исцури. Чисто је на прозраченом месту или на улици и при слабом осветљењу, како се не би одмах запалило. Након исушивања вишка, радни комад се поставља водоравно у претходно припремљену непрозирну кутију за сушење.
Сушење Постоје две опције - "природне" - најмање један дан, на собној температури и "присилне" - у рерни на 75 степени Целзијуса, четврт сата.У том случају, ормар за сушење мора бити опремљен ПИД регулатором, јер се у супротном не може избјећи значајно „истицање“ температуре и радни комад ће највјероватније бити оштећен. У фабричким условима не воле да се суше на собној температури - дуже време постоји велики ризик од ухватања честица прашине на лепљивој површини. Журимо, као да нигде нема.
Док се радни део суши, одштампајте образац за фотографије. На провидном филму дизајнираном за штампање на нашој врсти штампача. Из програма у коме је цртеж развијен. Квалитет штампе треба поставити на максимум. У принципу, један пролаз је довољан, али су мале “чиреве” видљиве на великом пољу готовог производа. Да бисте их смањили, требали бисте узети интервал изложености што је мање могуће и тачно га пребројати, по могућности помоћу штоперице.
Густија маска за фотографије која омогућава више слобода може се дупло штампати на једном месту ако механизам нашег штампача прогута листове на потпуно исти начин. Ако не, боље је да направите две копије и ставите их један преко другог комадима лепљиве траке. Погледајте то.
Одштампане су две идентичне маске за фотографије. Огледало Обоје. Да бисте их причврстили за радни део са страном мастила - мера која позитивно утиче на резолуцију будућег штампања.
Штампани узорци су резани шкарама, а једна од копија је боље направити нешто мање од друге - биће погодније поправити је траком. Четири комада уске траке, дужине неколико центиметара, унапред су исечени и залепљени на ивицу радне површине.
Шаблон са великим маргинама налази се на листу белог папира, са слојем мастила на папиру. Шаблон са мањим пољима се поставља на врх и померајући га, прецизно комбинујемо цртеж. На белој позадини лист папира, ово је врло згодно. Држећи горњу шаблону једном руком, поправљамо њене ивице припремљеним комадима лепљиве траке. Наручите.
Са једнослојном фото-маском, на позадини снега ван прозора, види се да она мало продире.
Са два слоја, црна боја на позадини истог снега остаје црна.
Након сушења радног комада, извадите га на осветљењу и прегледајте. Подлога треба бити прозирна, сјајна, лакирана, благо љубичаста. Највероватније су се на ивицама формирале мале мрље, али је то било дозвољено. Најмања пригушеност филма указује да премаз није погодан за даље развијање. Такав ацетон можете испрати без жаљења, сачуваће се само време.
Излагање. Наш лак је осетљив на ултраљубичасто светло (УВ). Најпогоднији извор УВ светлости је можда лампа попут уштеде енергије. Довољно је да га завијте у било коју столну лампу са одговарајућом постољем и „озрачивач“ је спреман.
Таква лампа успева да изложи радне комаде у дужини до 200 мм. Ако седнете, ако желите да запалите дуже, можете да користите војни трик - излажите у деловима, затварајући готов непрозирном плочом.
Излагање. Празнина се поставља на равну површину, а изнад ње одговарајућа страна фотомаске и све ово се притиска стаклом. Прикладно је изрезати двије идентичне чаше и ставити празно са шаблоном за фотографије између њих. Ивице наочала могу се привремено фиксирати канцеларијским копчама.
Али најбољи резултати се постижу еластичним прозирним "јастуком". У већини случајева на малим радним комадима је прикладно користити запечаћену кесу са патентним затварачем.
Мало надувамо и затворимо затварач. Дакле, да добијем неку врсту "душека". Поставља се између горњег стакла и фотомаске. Суштина његове примене је једнолик уски копча фотомаске на обратку. Још увек постоји метода пресовања вакуумом, али је неупоредиво једноставнија. Када величина торбе са копчом није довољна, такав мадрац можете сами лемити из обичне кесе или само полиетилена.
На место заваривања се поставља трака папира, а преко ње се развуче загрејани врх лемилице. Брзину и температуру треба одабрати унапред. Железо за лемљење је пожељно просечног ~ 40 вата, снаге и температуре за контролу температуре.
Вријеме експозиције треба унапријед одабрати једноставним експериментом - фото-лак се наноси на празан образац и штампа се шаблон - 10мин, 9мин, 8мин, 7мин ... Затим се испод УВ лампе поставља празно с таквом „привременом“ фотомаском, на којој је прекривено све осим „10мин“, па, рецимо - парче конзерве. Након једног минута померимо плочу, излажући натпис „9мин“, затим им, након још једног минута, додамо „8мин“ и тако даље. Затим, након развијања, испитујемо резултат и уписујемо у радну књижицу и на кутију УВ лампом, период у којем се добијају најјаснији отисци.
Треба имати на уму да се услови излагања морају у потпуности поновити - иста сијалица, иста удаљеност до обратка, исто стакло. Још једна важна тачка - као и све флуоресцентне (штедљиве) лампе, наша УВ глатко улази у режим рада. Односно, морате да укључите лампу, сачекате неколико минута, а затим гурнете празно са шаблоном за фотографије испод ње. Свакако је штета - било би примамљиво користити временски прекидач за штампање фотографија, али су тамо коришћене лампе са жарном нити.
Након излагања, радни комад поново стављамо у непропусну кутију, 5 ... 10 мин. Ово је важно.
После излагања у мраку - развој.
Развој мог лака, који врши алкалија - НаОХ, продаје се у сувим радњама у радио продавницама. Растворљив је у води. Могуће је и још боље користити раствор за чишћење цеви, попут „МОЛЕ“, који укључује ову алкалу. Прво, јефтино је и приступачно, а друго, ефекат таквог раствора за чишћење је много блажи. Тачно, не садрже све алкалије „МОЛЕ“. Концентрација - 60 мл на 1 литар воде. Шал или комад нашег гвожђа умочимо у одговарајућу кориту са алкалним раствором и након неколико минута са мало мекане четке благо намотамо површину комада у раствор. Области лака који су се налазили испод прозирних подручја маске требало би да се растопе. На крају ће се појавити прилично добро обележен, јасан отисак.
Радни комад одмах оперемо у чистој води и ставимо га у раствор за киселост.
Постоји неколико рецепата за јеткање бакра и његових легура. У последње време изгледа да је рецепт са хидроген пероксидом и лимунском киселином стекао популарност. Даме, такво решење - да ништа не мрљете код куће и купујете састојке у уобичајеној продавници и апотекама. На овоме су његове предности исцрпљене. Трошкови компонената, у односу на потребну запремину, нису јефтинији од жељезног хлорида. Последњи је рецепт из уџбеника. Дјелује брзо, посебно када се загрева, сада је сасвим приступачан. Потребно је пажљиво радити - тканина и руке су јако обојени. И на крају, најјефтинији рецепт су два дела кухињске соли, један део бакар-сулфата. Потоњи се продаје у продавницама хардвера са вртном предрасудом. Уз добро загревање делује лошије од железовог хлорида. Права једињења бакра су отровна - није курс „сенф-сарин-соман“, изолациона гас-маска није потребна, али прање руку након рада неће наштетити.
Дакле, хемикалије и прибор су унапред одабрани, решење је припремљено. Ставимо развијену празну у њу. Да, ако је ово комад гвожђа, задња страна не сме да се кородира раствором, а сам раствор треба заштитити од непотребне потрошње - заштитите површину од приступа растворавању, на пример, нитро-лаком. Прикладно је то учинити пре наношења фотографије лака. Односно, полеђина гредице нашег комада гвожђа премазана је нитро-лаком, не заборављајући да и крајеве премажемо. Срећом се у пар слојева брзо суши. Након потпуног сушења очистимо радну површину финим брусним папиром и нанесемо осетљиви лак из конзерве.
Током јеткања на површини обратка формира се слој продуката реакције, што спречава добар приступ свежем раствору и реакција успорава. Процес ће ићи много брже код прања производа, постоји неколико доказаних метода - стављање обратка у слој раствора наопако, на пример, фиксирање на плутајући пловак из комада пене.Постоји неколико начина да се раствор размени - од специјалних магнетних мешалица, попут хемијских, до мехурића ваздуха и вибрација моћног звучника или система звучника који су спојени на појачало у генератору у режиму генерирања. Наравно, процес ће се одвијати овако, али много дуже, у овом случају, вреди ставити кивету у близини и растресити раствор чешће.
Када говоримо о киветама, ако нема посуде одговарајуће величине, можете направити странице блокова и изнутра поравнати полиетиленом. Радна решења (укисељење и развијање), прикладно је чувати у пластичним правокутним посудама са затвореним поклопцем, јер ће у противном испарити.
Мале радне комаде могу се директно обрадити у контејнерима, за то се решетка са ручицом направљеном од жице у изолацији прави од комада пчелињег сакупљача прополиса.
Када је јеткање завршено, бакар се потпуно раствара у незаштићеним одељцима штампаног кола, црта се довољна дубина урезаним у челичним кућиштима, радни комад се темељито испере водом и осуши. Слој заштитног лака се брише с комадом крпе навлаженим ацетоном или се механички очисти крпом средње величине.
Ако је радни комад штампана плочица, остаје да се одстране додаци, избуше рупе и по жељи лим.
Ако је радни комад гвожђе (вага, натписна плочица, плоча), урезан цртеж је „да се покаже“ - удубљења напуните тамним на светлој позадини. Најбоље је то урадити помоћу патинације - наношењем вештачке патине. Патинација је још једна занимљива прича.
