Настављам постепено сакупљати материјале, алате и опремити радно место за пухање стакла. Након што сам саставио уређај за производњу карбуратора (бензинске паре), суочио сам се са потребом за добром стабилном дувалицом. Узгред, она ће јој бити потребна за пухало са гасним стаклом. Чак и уз експлозију кисеоника, додавање ваздуха је неопходно.
Укратко, потребан вам је добар компресор. У почетку сам користио за експерименте са гориоником за пухање стакла помоћу бензинске паре домаћи компресор из фрижидера. Међутим, испоставило се да се морао укључивати прилично често, у идеалном случају - да ради готово непрекидно. У овом случају притисак ће бити најстабилнији. У овом режиму треба на довод ваздуха инсталирати одвлаживач ваздуха у облику кутије са силикагелом. У супротном, влага из ваздуха ће се накупљати унутар компресора у уљу. Једна од карактеристика дизајна компресора из фрижидера је да отворени електрични мотор лебди у уљу. Акумулирајућа вода ће потонути на дно и лако може изазвати кратак намотаје.
Фабрички компресор „зграде“ је много продуктивнији. Прилично дуг рад између укључивања осигурава 24-литарски пријемник, тако да је практичније радити. Поред тога, компресор класичног распореда је група клипа одвојено, мотор одвојено је попут ораха и резача у поруци, и нема потребе за дренирањем долазног ваздуха. Једна од недостатака компресора је његово тешко покретање - електромотор снаге 1,5 кВ, наизглед мале снаге, али с обзиром на очајно стање сеоских мрежа и велике стартне струје моћних једнофазних мотора ... Често, у моменту укључивања, компресор каже - ммм-м- ух! Затим потрчи према њему искљученим главом док се не догоди нешто лоше. Добро је кад стојите на ногама и у близини и кад удобно седите, КРЕАТЕ, и не можете да извадите сложену чашу из пламена горионика, а он вам такву свињу стави.
Да, расхладне компресоре такође није лако покренути, а при продуженом раду у нестабилној мрежи постоје тренуци када и он одбија да се покрене - али бар не морате журити са тим. Успијева. То је само о доброј стабилној бакљи на горионику, не можемо да причамо.
Електрична мрежа у селу, то је само по себи нешто. Напетост скаче и плеше поприлично. Иако је трофазна, разлика напона међу фазама такође није мала. Тако да не ризикујем да се мотори без заштитних уређаја повежу, како се и очекивало. Једна радост је што можете одабрати фазу у којој је напон већи и стабилнији. Да бих то учинио, морао сам се попети на штит на улици помоћу одвијача и тестера. Зими је ово посебно непријатно.
Како би се на најбржи и визуелнији начин створила идеја о стању у трофазној мрежи и одабрала најдовољнија фаза за укључивање критичних оптерећења, овај једноставан уређај је састављен.
Састоји се од три утичнице, према броју фаза, са појединачним минијатурним дигиталним волтметрима. Сав овај посао интегрисан је у модул који се налази у близини унутрашњег електричног ормана са „аутоматским машинама“.
Овде неће бити узалудно се присјећати - у трофазној мрежи напон се обично процењује према подацима линијског напона. За трофазне водове који одлазе од трафостанице поставља се линеарни напон од 380 волти. То одговара фазном напону од 220 волти. У трофазним четверожичним мрежама називни напон је означен са обе вредности - 380/220 В. То значи да су и уређаји од 380 волти и једнофазни - 220 волти повезани на такву мрежу. Најраширенији трофазни систем је 380/220 волти са уземљеном неутралном жицом. Једнофазни 220-волтни електрични уређаји повезују се на линијски напон између било којег пара фазних проводника. Трофазни електрични уређаји повезују се на три различите фазне жице. У овом другом случају није потребна употреба неутралне жице, док одсуство уземљења повећава ризик од струјног удара када се изолира изолација.
Дакле, оно што се користило на послу.
Алати, опрема
За израду постоља користио сам кружну тестере, клатну. За израду брадавица од кровног челика биле су нам потребне маказе за метал, колица, накит убода са додатком. У помоћ су нам дошли одвијач, четкица, посуђе за сликање. Скуп алата за електричну инсталацију, разумљиво је лемљење средње снаге, око 60В, са додацима. Зграда или посебан фен за рад са термоцевима.
Материјали
Поред инсталационих делова - утичница и волтметра, требало ми је - комад густе шперплоче или плоча за базу, комад „кровног“ поцинкованог челика 0,5 мм, фарбање, памучне крпе. Причвршћивачи, жице, термо-цев, комад валовите пластичне чахуре пречника 16 мм. Најлонске кравате за електричну инсталацију.
Први корак је био прикупити дрвену подлогу. Пронашао је одговарајућу ширину, комад густе шперплоче, седам пута измерио и пресекао крајеве. И величине, и тако да су равни. Уређао је елементе - за уградњу би било згодније да су прво на путу долазног кабла биле утичнице, а затим волтметри, али коришћење уређаја било би непријатно. Минијатурни волтметри "блок" - намењени за уградњу на предњу плочу јединице, кабинет. Израђене су у кућишту, величине се подударају са сигналним лампицама. За њихово згодно и сигурно постављање потребно је кућиште, које је направљено од „кровног“ поцинкованог челика. Кућиште је најједноставнијег дизајна, без додатног причвршћивања латица и "заптивања" бочних прореза. Са ниским „ИП“ -ом. Његов задатак је поправити волтметре у одабраном положају и сакрити инсталацију, чак и није потребна посебна заштита од струјног удара - терминали на волтметрима су удубљени, жице су изоловане.
Како бих спречио ружне „боре“ у угловима приликом савијања, тамо сам избушио рупе. Био сам превише лен да променим бушилицу у машини, а испоставило се да није баш лепо - изгледа добро око 3 мм. Израда великих рупа у танком металу уобичајеним средствима увек је проблем - било да се исече малим оштрим длето (метални се протеже, испада да је „осам“) или избушите многе мале рупе у кругу, а затим их повежете, уклоните средину и поравнајте зубни отвор са половином или округлом датотека.Бушилица вам такође неће омогућити да пресечете круг малим брусним диском - само да му се приближите.
Било који отвор и облик танког метала је врло повољно изрезати накитом. Штавише, сама слагалица понекад није потребна - овде је коришћена „пионирска“ пила на дрву са датотеком за накит. Има много веће „кољено“, зна како се дубље забити у радни комад. За челик 0,5 мм погодно је користити датотеку бр. 4.
Сагнуо је кућиште од обратка, ради тога је линија преклопа затегнута између две даске са глатким ивицама. Препоручљиво је причврстити стезаљкама. Након што је потребан део савијен даском по целој дужини, једнак угао формира се прашчић. Кућиште је испробано на дну, отвори и отвори за жице и причврсни вијци су сечени или избушени.
Прије постављања и уградње провјерио сам волтметре. Ово су јефтини модели купљени у Алиекпрессу. Можда је њихов једини недостатак недостатак подешавања приказаног напона. Приликом спајања све три копије паралелно, разлика је била око волти, од очитавања мултиметра за два - грешка од око процента, што је сасвим прихватљиво за ову апликацију.
Осликао је кућиште и комад дрвета у два слоја - гвожђе са сивом земљом-емајлом на хрђи, дрво са јахти лаком.
Након потпуног сушења преузео је инсталацију, жице до утичница - значајан одељак са моно-језгром, до волтметара - флексибилну монтажну жицу. Утичнице су повезане са фазним напонима - уобичајеним "нулом" и излазом из сваке фазе. Нула - жуто-зелена жица преко сивог троједног кабла на слици испод, сноп је залепљен испод кућишта - три исте снажне жице за утичнице и три жице за монтирање на волтметре. Крај сваког проводника одузет је од изолације дужине око 30 мм, калајисан. Припремљени крајеви су пресавијени у свежањ и омотани танком конзервираном бакарном жицом. Примењен је флукс и сноп је пажљиво лемљен. Ако нема довољно топлоте лемилице, можете додати мали гасни горионик или грађевински фен. У овом случају, флукс је боље користити неоргански (незапаљив). Након уклањања остатака флукса, место лемљења је изоловано са два слоја топлотне цеви.
Након што је инсталација завршена, уређај је повезан на мрежу „уживо“, ради тестирања перформанси. Сви напони су на свом месту, волтметри раде - могу се монтирати на завршну обраду.
Својом крајњом једноставношћу, уређај је био изузетно згодан и користан.