Поздрав свим љубитељима домаће опреме! У овом чланку желим подијелити своје искуство у креирању мопеда од моторне тестере Урал Елецтрон 2Т од нуле. Да бих сам направио мопед, прво сам сакупио све потребне делове и прибор - точкове, мотор, цеви за рам и другу додатну опрему о којој ћете касније сазнати. Овај чланак није 100% упутство за израду мопеда, а штавише, не треба да понављате све након мене! Мој је чланак алгоритам поступака након којег ћете моћи саставити свој први мопед.
Материјали и компоненте
1. Мотор из Урал 2Т моторне тестере са мењачем
2. Точкови се могу узети са баштенске инвалидске колица пречника 265-300 мм са спољашње стране, али са добрим гумама за мотоцикле
3. Цев за канализацију и воду дужине 7,5 метара
4. Кочиони диск са чељусти са горског бицикла
5. Погонски ланац са зупцима 13 и 41 са мопеда или мотоцикла
6. Резервоар за гориво из моторне тестере Урал 2Т
7. Конопци са кућиштима за гас и кочницу дужине 1,5 метра
8. Ручке кочница са брдског бицикла - 2 ком.
9. Шперплоча 10 мм, пенаста гума и дерманти за седиште
10. Носачи амортизера од Тавриа 2 ком.
11. Опруге за предњу виљушку
12. Мост предњег точка
13. Задња осовина
Алати и потрошни материјал
1. Апарат за заваривање
2. бугарски
3. Сет вежби
4. Скуп славина
5. Бушилица
Први корак: направите виљушку
Након што су сви делови састављени, можете почети са производњом мопеда. И почећу да то радим не сасвим по стандардној шеми, као што је то обично уобичајено, а почет ћу прављењем предње вилице, а не оквира. Започео сам га вилицом јер ћу оквир већ прилагодити висини виљушке. Да бих направио виљушку, узео сам две шарке амортизера из аутомобила Тавриа.
Ево свих делова који су нам потребни за утикач. У две плоче направљена је дебљина од 3 мм на истој удаљености од отвора за пречник шипке амортизера, у горњој је плочи отвора мањег пречника, у доњој је већа. У средини плоче направимо рупу кроз коју ће проћи штап који повезује чеп са оквиром. Нећу навести тачне димензије рупа које сам избушио у плочама, јер можете имати потпуно различите.
Да бисте глатко заварили носаче осовина котача, морате да прођете кроз саме носаче и главчину точка.
Затим морате да спојите шипке на шипку на врху и поправите их затезањем навртки.
Затим ставите виљушку на цигле ради практичности и проверите да ли је точак паралелан виљушки.Ако је све правилно постављено, наставим са заваривањем делова.
Јагу користим као амортизер. Нашао сам одговарајућу опругу за примање отпадног метала и разрезао је на два дела жељене дужине.
Сада сакупљамо преостале делове на вилици одозго помоћу опруга и плоча и завртимо матице на шипкама.
Да би вилица имала већу крутост и да се точак не помера са стране, носаче међусобно повезујем скакачем направљеним од профилне цеви 30 Кс 50 мм.
Затим заваривамо све спојеве скакачем на све стране.
Па, утикач је спреман!
Други корак: направите оквир
Рама је сигурно најбоље урадити на тобогану, али пошто направимо мопед куци услова, тада ћемо уместо клизача користити било коју равну површину. За оквир сам купио обичну водоводну цев величине 1/2 ”, или 21,3 мм, дужине 7,5 метара. Савијамо два дела цеви дужине 1,5 метара на једном месту под углом од 130 ° тако да буду потпуно иста, при чему се један део цеви савија 90 цм, а други 60 цм.
Сада спајамо врхове цеви и хватамо заваривањем.
Затим ставим оквир на жељену висину од површине и испробавам вилицу да бисте разумели да ли је висина оквира прикладна или је треба спустити испод.
Испробавање виљушке показало је да оквир треба мало да буде урезан у висину. Одрежите вишак и поново га зграбите.
Сада је утикач на месту и можете наставити даље.
Не знам задњи точак ни из једног авиона или хеликоптера, пречника 300 мм напољу, са осовином и носачем осовине. Не треба тражити такав точак, сличне величине можете покупити из баштенског аутомобила. Диск котача је алуминијумски и веома дебео, тако да сам могао одмах да га причврстим ланчаником на 41 зуб.
Сада постављамо мотор на оквир, постављамо точак и заваримо га на рам с једне стране.
Сада, са друге стране, проверавамо паралелизам звезде и оквира и заваривамо осовину на оквир.
Мотор је причвршћен на рам за три тачке. Испред мотор је причвршћен на доње завртње кућишта вентилатора под углом од 30Кс30 мм, а са задње стране на мењач на место упорног чешља. Сада повлачимо ланац на ланчанике, подешавамо мотор на правој удаљености од задње осовине и заваримо предњи носач мотора на рам.
Затим заваримо комад угла преко рама и скухамо носач мењача на њему.
Сада узимамо комад цеви дужине 135 цм и савијамо га под углом од 115 °, са дужином цеви до завоја од 80 и 55 цм у различитим правцима, а заваримо припремљене цеви са обе стране оквира. Такође, да ојачам оквир, заварим комад цеви преко горњег дела на задњем делу.
Испред, у близини мотора, заварим корак од комада цеви тако да 12 цм стрши са обе стране оквира.
Остаје заварити носач кроз који ће се спојити предња вилица, а главни део оквира је већ спреман.
Трећи корак: Монтажа тенка
Узео сам тенк са исте Урал-ове моторне тестере. Одсекао сам резервоар са управљача и налетео га на вијке на комаде метала које ћу скувати у оквиру.
Причврстим носаче резервоара на раван испред, а део цеви траке на задњем делу.
Сада заварим задњи носач резервоара на траку и заварим све шавове.
Четврти корак: извршите кочнице
Прво сам направио прву верзију кочница, врло једноставну, јефтину и, као што су показали тестови, уопште нису ефикасне. Кочнице су биле врло слабе и одмах сам их учврстио.
Стога вам одмах нудим најбољу верзију кочнице за понављање. Купио сам јефтини сет кочница са брдског бицикла - чељусти и самог диска. Такође су узели пар каблова са кућиштима и пар ручица кочница за управљачем.
Да бисте кочиони диск причврстили на точак, означио сам диск точка на отворима кочионог диска и изрезао навоје за вијке који долазе с диском. Искључио је кочиони диск и стегнуо све вијке.
Затим сам ставио точак на оквир. Затим стављам чељуст на кочиони диск и поправим га притиском на кочнице - лако је то учинити комадом жице уместо каблом.
Одмах сам завртио матице на вијцима за причвршћивање, који су сада заварени за рам.
Сада можете причврстити вијке калибра на оквиру и инсталирати кабл.
Пети корак: Седиште и волан
Већина посла је обављена и сада можемо да почнемо са производњом седишта, а ја сам направио њену базу, која ће бити причвршћена на оквир, од шперплоче дебљине 10 мм. Избушио сам рупе у шперплочи, тако да се пена може лако стиснути када седнете на седиште, а затим је ставите на вучу.
Седиште је прекривено црном кожом.
Са управљачем се нисам пуно мучио и сагнуо га из исте водоводне цеви из које је направљен оквир.
Корак шест: повезивање гаса и кочнице
Да бих повезао кабл за гас и кочницу на управљачу, ставио сам две ручне кочнице на брдски бицикл. Сада је кабл кочнице једноставно спојен на дршку и покренут на уобичајен начин. За спајање гасног кабла нисам купио уобичајену ручку за гас, већ сам користио ручицу кочнице. Сада се гас активира када притиснете ручицу кочнице на десној вожњи. Мало не уобичајено решење, али прилично згодно и функционално.
Завршна фаза
Нажалост, нисам обојио оквир мопеда, јер сам ставио мотор из моторне тестере Друзхба-4 на овај оквир, за поређење са Уралом, и морао сам променити и пробавити носач мотора на оквир. Али они који желе поновити овај дизајн ће одабрати боју за оквир по сопственом нахођењу. Показало се да је мопед прилично компактан. Максимална брзина је 55 км / х. Ако нешто није јасно у дизајну, питајте, и ја ћу радо одговорити на сва питања. Па у закључку, желим да вас саветујем да погледате видео како јаше мопед.