Дуго сам желео да направим себи бушилицу. То је машина за бушење, а не сталак за електричну бушилицу! Између ових сличних уређаја постоји значајна разлика - постоље пружа само вертикалу, а машина за бушење, која има велику снагу и значајан обртни момент при малим брзинама, омогућава бушење рупа довољно великог пречника у дебелом металу (што бушилица не може да направи). Због тога сам као погонски агрегат одлучио да користим Фиолент-МД1-11Е мешалицу за бушилице. Пошто ћу у блиској будућности да направим вибрирајући сто и почео да правим плоче за поплочавање, проучио сам карактеристике грађевинских мешача, јер ми је за то потребан такав електрични алат. Ово модел привукла је моју пажњу својим карактеристикама:
Снага 1 100 В
Брзина вретена (максимална) 600 о / мин
Поред тога, судећи по бројним рецензијама власника, овај модел има изузетну поузданост.
И кад сам добио такав миксер, имао сам идеју „убити две птице једним каменом“ - да од њега направим и машину за бушење! )))).
Предложила ми се идеја о коришћењу увећавача фотографија као готово спремног оквира будуће машине за бушење чланак на овој страници, коју је аутор објавио под надимком ПОРУЦХИК. Штавише, тачно исти увећавач фотографија био је и у младости и сачуван је на тавану мог брата.
Ево ме у таквом жалосном облику вратио:
Дакле, ево шта ми је требало:
1. Фотографски повећавач "Тавриа".
2. Мешалица за бушилице "Фиолент"
3. Причврстите адаптер и бушилицу 16 мм.
4. Резање профилних цеви секције 50 на 20, 50 на 50, 15 на 15 милиметара.
5. Угао тримања 50-50-5.
6. Обрезивање грађевинског студића М16.
7. Круг 8мм.
8. Комад ламиниране шперплоче дебљине 20 мм
9. Трим цеви ДН 32.
10. Комадићи кровног лима.
11. Дугме БС542 "Гљива" за случај нужде са ротирајућим фиксирањем.
12. Извуците један вањски изглед.
13. диодна рефлектора 10 вата.
14. Челични кабл, пречника 3 мм.
15.Хардвер разних врста и величина.
16. Пластични чепови за профилне и водоводне цеви.
Почео сам дизајнирањем уградње миксера на покретни носач. Миксер има "седиште" са којим је причвршћено на дршку са четири М8 вијка.
Измеривши ширину и ширину носача за увећање фотографије, видео сам да је миксер шири за 40 милиметара:
Одлучио сам да надокнадим ову разлику тако што ћу причврстити на бочним странама носача дуж дела профилне цеви од 20 до 50 мм. (Било је могуће користити 20 до 40, и 20 до 30 ... али имао сам само 20 до 50 лежања около. И моје главно правило је: "Користите пре свега оно што лежи около да не нестане!")))))) .
Колица су израђена од алуминијума у облику „кутије“. На крају се налази отвор са пречником 10 мм. испод шрафа који причвршћује главу увећача. Одлучио сам да јастуке са стране причврстим вијцима М8 (за које су са сваке стране избушене две рупе), а предњу страну савијте и причврстите додатним вијком М10 помоћу матице:
Да бисте спречили да се јастучићи помоћу вијака наборају, рупе за причвршћивање у њима бушите конусном бушилицом - када се на унутрашњем зиду створила рупа пречника 8 мм, на спољњем се испоставило да је 16 мм. Кроз њега ће проћи вијак капак, држећи га одвијачем, затегнути ћу матице у колицима. И тада ће се рупе за естетику затворити стандардним пластичним чеповима за цев ДН15 - пречник се једноставно поклапа.)))
Одлучио сам да направим слетање за миксер из челичног угла 50-50-5., Пошто је висина бочне равни до потисне стране миксера само 50 мм.
(У једном изрезу направио сам мало веће него што је било потребно ... Па, дај Боже да буде с њим!))))
Избушио сам (врло тачно) четири рупе за шрафове и учврстио углове на миксеру помоћу "нативних" причврсних шрафова:
Након тога сам заварио углове који су "слетели" на плоче. (Прво, причврстивши углове на мешалици и облогу на колицима, састави их, спојили стезаљкама и "зграбили". Затим га је раздвојио и добро прокувао са обе стране:
И очишћено (иако отприлике, у чистом кругу)
Механизам за спуштање ваљка у колицима није био погодан за моје потребе. Сувише је слаб:
[Уместо тога, одлучио сам да направим снажнији кабловски механизам. Налазиће се иза шанка. И у овој фази сам одлучио да направим лежајеве за слетање. За то сам користио обрезивање цеви за воду ДУ32:
Означивши потребну величину електричном траком, исекао сам два прстена из цеви:
И заварио сам их на делове углова који стрше иза регала:
Након чега је исекао све непотребно и очистио га:
У овој фази већ можете „испробати“))))
У центрима резултирајућег слетања избушио сам рупе коничном бушилицом, пречника 24 мм. (Еххх ... Да сам ВЕЋ имао алатни строј! ... И тако - са сврдлом! .... Можете ли замислити ?? ... Моја јадна кинеска бушилица !!!)))))
Они сада могу уметати 202. лежајеве на којима ће се ротирати осовина механизма за подизање:
Сада је и сама осовина. Одлучио сам да га направим од шипке са навојем М16, за коју сам брусилицом одрезао део дужине која ми је потребна:
Према мојој идеји, комад цеви за воду Д15 биће обучен на штипаљку за косу, која ће играти као бубањ за намотавање кабла:
Функцију бочних страна бубња вршиће две стандардне М16 подлошке:
А иза њих ће бити обучени лежајеви №202. Њихова унутрашња рупа за проврт је нешто мања од спољног пречника (дуж ивица навоја) студенца М16. Стога сам одлучио мало наоштрити чешље навоја - нит још увијек неће поднијети критична оптерећења. Будући да немам струг при руци, изашао сам из следеће ситуације: забио сам чеп у стезаљку миксера који је већ постављен на незавршеном кревету, укључио је и лагано наоштрио чешље навоја брусилицом са четверокутним котачем:
Затим је са обе стране ставио лежајеве. Сада, уклонивши један бочни поклопац са носача, могуће је уградити вратило са лежајевима у фитинге из цеви ДУ32 и поставити га на место.
Али пре тога је потребно фиксирати бубањ цеви на осовини осовина.Пошто није било начина да укључим машину за заваривање на месту где сам радио, а нисам хтео да идем у викендицу, смислио сам други начин - пробушио сам цев на штипаљку за косу и прамен за косу на неколико места и ударио чеповима у чавлима:
Сада морате да направите "кормило". Одлучио сам да га направим од четири штапа пречника 10 мм. Доступан у мом поседу и М22 подлошка је повећана, посебно купљена.
У углављу ће бити облога исте цеви ДУ15:
Да бих стегнуо кормило на осовини, избушио сам отвор и заварио матицу М10. Биће избор на осовини, а главчина точка ће бити чврсто фиксирана вијком М10.
Нисам могао да очистим нагомилану меру скале, па сам само грубо прекршио ово место ауто-китом, који касни четири године, стоји на мојој полици))))))
С механизмом за подизање за сада ћемо завршити. Фокусирајмо се на јачање самог кревета.
Окомита трака је шупља, израђена од алуминијума. Иако је дебљина зида прилично велика, али у моје сврхе је прилично лагана (не правим постоље за бушилицу, већ моћну машину). Да, и сталак је монтиран на столу са три М6 шрафова завијена у алуминијум. Ово такође није добро ...
Одлучио сам да ојачам сталак са три профилне цеви 15 на 15, постављајући их унутар алуминијумске шипке.
Да бих ојачао тачку причвршћивања шипке за сто, заварио сам ове цеви на метални лим, дебљине 8 мм. (Овај комад је лежао у мом металном отпаду):
И између њих, спојених заједно:
Унутрашња шупљина алуминијумске шипке је ширине 16 мм. Како бих чврсто „учврстио“ унутра, изрезао сам траку од метала дебљине 1 мм од „отпадног метала“:
Ставио је шипку за ојачавајућу конструкцију и забио је у траку: За чвршће спајање "у монолит", целокупну структуру напунио је епоксидним лепилом. (Нисам сликао због прљавих руку))))
Сада сто. „Нативни“ столић увећала, израђен од иверице, дебљине 16 мм (који је уз то стар и више од 30 година))), није био погодан за моју машину.
Одлучио сам да направим нови сто од комада ламиниране шперплоче отпорне на влагу, дебљине 20 мм.
Таква шперплоча је веома јака и често је користим у домаћим производима. Прилично је скупо, али га не купујем намерно. Све што је потребно је возити се до најближег градилишта, где зграда куће са монолитним оквиром и траже облоге, или уклоњене оплате.)))). Понекад увек добијем пун трупац))).
Направио сам нову таблицу више од старе. Изрезујући потребну величину, избушио сам рупе за причвршћивање носача регала:
Заврнуо сам даске од иверице око обода стола, подижући сто на 5 центиметара на овим „ногама“:
Избушио сам четири рупе у угловима доње основне плоче. Поправио сам сталак М10 вијцима:
Поред тога, он мора бити фиксиран „матичним“ М6 вијцима. Пошто су уврнути у алуминијум (али шрафове и даље треба мењати), одлучио сам да користим вијке знатно веће дужине, забијајући на њих матице које сам већ стегнуо "са свом дрогом")))) Срећом, имам пет "испод стола" центиметара простора за подршку. Нека се стрпе!)))):
На стражњој страни, насупрот шипке, избушио сам отвор за сворњак за причвршћивање кабла (такође ће бити затегнуто):
За причвршћивање и затезање кабла користио сам обичан вијак с матицом М8. Под главом вијка, за причвршћивање кабла у њу, ставио сам угао, који сам исекао од решетке профилне цеви:
Горњи кабл такође мора бити фиксиран. Да бих то учинио, направио сам носач од оног који ми је пао испод руке, обрезујући профилну цев 50 на 50. Одмах је био чак и са „косом ивицом“)))
Поправио сам је у горњем делу носача са два М6 вијка, избушујући потребне рупе за њих у сталак:
Сам кабл пронађен је у кутији са остацима материјала након израде лукова и самострела:
Идемо поново на сто.
Испред стола избушите рупу за „хитну гљивицу“.
Лежала сам разбацана око таквих металних елемената.
Очито, у прошлости су то били детаљи носача или хардверски сталак. Одлучио сам да уоквирим ивице стола са њима. Уосталом, крајеви шперплоче биће обрубљени металним празнима, ако се то не учини.
Испробао сам углове на њиховим местима, подцртане оловком и, уз помоћ мојих домаћи алат исеците дуж ових линија и уклоните неколико слојева са шперплоче - метална ивица мора бити уједначена, јер ће у супротном дугачки радни елементи бити наслоњени на њу, а вертикална бушења ће бити прекршена.
Завртање ивица причврстио је вијцима, постављајући подлошке М6.
И још једна ствар на коју сам наишао: кабел! Чињеница је да не желим да укључим и искључим машину „нативним“ дугметом миксера. Ово није згодно, а што је најважније, није сигурно !. Снага у машини је прилично велика, чак и претерана! У фази испитивања пробушио сам метални канал бушилицом од 16 мм, а на крају сам извадио радни комад из руку, иако сам био спреман да га изгризем кад бушилица изађе. Затим сам извукао утикач из утичнице, али сећам се осећаја када видите тешки комад гвожђа који се окреће на бушилици и чекате да одлети великом брзином ако се изненада поквари.)))) И у том тренутку се сагнете до утичнице, замењујући свој крените на могућу стазу лета канала!)))))
И зато свака машина са предње стране треба да има „црвену гљивицу“ - дугме за заустављање у нужди, које, чак и ако навучете рукаву на бушилицу, можете да је притиснете стомаком)))) ...
У исто време, не желим да „чврсто вежем“ миксер за машину! Нећу стално и професионално радити с њим! Требат ће ми и као миксер и као машина - из тога слиједи да га треба лако искључити ...
Да бих решио овај проблем, причврстио сам спољну утичницу испод стола. (Стражњи зид је опрезно "увучен". Сада, након што инсталирате миксер на кревет, можете га једноставно укључити у ову утичницу, поправити матични тастер и укључити и искључити дугме гљива. испред. (Кревет за то ће имати свој кабел, који ће бити укључен у мрежу.)
Али ево, кабел миксера! Предуго је и може пасти испод каблова током померања носача. Да бих то избегао, направио сам кабловску водицу од профилне цеви 15 до 15. Савио сам је на кућном савијању цеви и направио рез преко горње равни, који на крају иде у бочну равнину.
Уметам га у крај облоге и стављам кабл у њу. Сада, када спуштате носач, он лежи далеко од каблова:
Скоро готово. Ми растављамо, сликамо ...
Након сликања - "чешаљ", како га називам овим поступком)))) пластичне чепове зачепљујем где год постоје отворени крајеви. У кругу затварам "рупе за пуњење" вијака за причвршћивање јастучића.
Користећи исте утикаче за цијев ДУ15, одлучио сам направити „дугмад“ на крајевима управљача. Не користим га традиционално - намењени су за зачепљење изнутра, ставио сам их на врх (због густине сам морао да намотам мало електричне траке ... (Штета што нисам нашао епско-плаву !!! Нанео сам зелену боју)))):
На кату стављам комаде термички напуњене цијеви и загрлим феном:
Машини је потребна расвета. Да бих то учинио, купио сам мали диодни рефлектор од десет вата:
Пошто је миксер померен према напријед, између њега и носача има довољно простора да се уклопи рефлектора. Нисам ни морао ништа да преправљам. Управо сам ставио носач за рефлекторе испод централног вијка за причвршћивање плоча на носач, пружајући му широку (увећану) подлошку:
Ово постављање рефлектора показало се веома погодним - радно место је осветљено. Истовремено, не постоји вероватноћа да ће вам се "забити у очи". Положио сам његов кабл унутар покровне плоче и извео га натраг у исти водич у који се такође уклапа кабл миксера. Подигао је колица у пуну висину и убацио кабл у рупу избушену иза стола, и тамо је повезао електрични кабл машине (дугачак ПВА)) преко прекидача који је поставио на предњи крај стола са десне стране ...
Уз ово се десило и мало непријатности))). Избушио сам рупу за прекидач, која је била на лагеру:
А ево, под мојим стопалом нешто шкрипи)))).Изгледам - моје мало дугме))). Пала је са стола, закорачио сам на њу ...
Хммм ... Нема друге ... Ставио сам "привремено" ону коју бих могао да нађем ... Али мало је мање ... морао сам да премотавам изолациону траку))):
Онда, као ... купићу и мењам! (Ох ... Чак и најслабији у то верују!))) Ништа није трајније од привремене ... Поготово ако правилно ради ..))) )
Као што је већ речено, миксер убацујем у утичницу која се налази иза шупљине стола. (Морао сам то мало да исечем ... Нисам се уклапао.
А вишак кабла са максимално подигнутим носачем намотан је на задњој страни (испод стола) на једној страни избоченог вијка за причвршћивање носача, који сам испоручио матицом и повећаном подлошком, а на другој страни, на посебно завртњеном пару вијака с подлошком за прање:
Укључивање и искључивање машине врши се гумбом „гљива“ у средини предње стране стола:
Дугме је окретно. То јест, да бисте укључили машину, потребно је окренути "гљивицу" у смеру казаљке на сату. (Што искључује случајно кликом). Али да бисте га искључили, само кликните на њега.
Такође сам одлучио да користим простор између миксера и стријеле. Угаони лежајеви формирани тамо су врста кутије ... Само без дна))))
Ту сам одлучио да направим кутију. Прво су направили прототип папира:
Потом је, према овом шаблону, из комада кровног лима направио кутију:
На дно кутије су залепљени магнети који су били доступни:
Сада кључ кертриџа неће сметати од вибрација)))):
Уље је такође неопходан атрибут машине за бушење. Тек сада ... имам пластику:
Али нашао сам излаз - након што сам га темељно одмаштио, залепио велику машину за прање врућим лепком на дно уља.
Сада може да стоји чврсто у кутији са машином и да се држи за дно.
Ево једне машине коју имам. Да бих „извукао окомицу“, уложио сам равно у шармер и, на њу нанио квадрат, ставио подлошке испод вијака носача до стола. Има их четири у сваком углу. Ово ми је омогућило да у свим нивоима тачно постигнем прави угао између бушилице и стола.
При тако снажном оптерећењу откривен је озбиљан пробој. С њима сам се бавио постављањем алуминијумских углова на задњу страну кола:
А у предњем делу се налазе флуоропластичне траке. (Нисам се сликао. А сада их више није видљиво))). У исто време, направио је то тако чврсто да је морао да носи колица на шанку уз помоћ преше, силиконске масти. Након што сам ставио и саставио механизам лифта, развио сам га возећи се горе и доле.
Тестови су показали да је снага машине превелика. Лако буши дебели метал са сврдлом од 16 мм (!!!), чак и ако искључите брзину за пола помоћу ПВМ регулатора. С јаким стезањем, брзина се не мења.
У исто време, тако дугачак чип излази испод бушилице:
Мислим да ће бити потребно размислити о домаћем координатном столу са виличарима за њега - као што сам већ рекао, канал ми се откидао из руку током тестова. А онда, ако је табела координата довољно јака, могуће је је користити као глодалицу. Заиста су лежајеви вретена миксера дизајнирани за веома значајна радијална оптерећења.
