» Теме » Савети »Економична дневна светла са светлима за маглу

Економична дневна светла са светлима за маглу


Све модерно аутомобили имају режим дневних светала (ДРЛ), на старим страним аутомобилима и домаћим аутомобилима нема таквог „богатства“, сваки се пуше на свој начин. У овом чланку описујем своју "муку" проналаска. Имам стару Опел Вецтру Б 1996

Идеја за развијање економичне и аутоматске укључености дневног светла коришћењем светла за маглу родила ми се давно (не бих лагао 2011-12). Прво сам испробао све врсте кинеских ЛЕД сијалица, фарова. Све ово захтевало је промене или предњег светла, или вешања / лепљења браника, итд. То ми није одговарало, осим тога, видео сам на другим аутомобилима како ЛЕД лампе почињу да трепћу или не светлују равномерно. Опција са укључивањем светла за маглу довела је до тога да ће батерија брже седети током уских путовања по граду, посебно зими. Такође сам одбацио укључене димензије уместо ДРЛ-а, због невидљивости током дана и због чињенице да се могу случајно оставити укључене на паркингу. А ако их заборавите укључити, онда можете наићи на новчану казну.

И тако, задатак: аутоматски штедите светла за маглу, искључите их када су димензије, кратка светла укључена или када је паљење искључено.

Прво коло је настало на релејној логици.

Опција повезивања на фотографији:



Када је паљење укључено, а кратки кратки сноп искључен, режим ДРЛ се аутоматски укључује. Светла за маглу су серијски повезана на + 12В, односно троше мање.

Опис круга: када је паљење укључено (кратки сноп је искључен), струја тече кроз паралелно повезане завојнице релеја К1, К2, К3, затим кроз директан прелаз отворене диоде Д1, и кроз кратки сноп до земље. Отпор филамента жаруља кратког снопа је мали у поређењу са отпором намотаја релеја, тако да ће скоро цео напон напајања бити присутан на намотима. Релеји се укључују, контакт К1.1 напаја 12В, а контакти К2.1 и К3.1 мењају везу светла за маглу паралелно у серију.

Када укључите кратки сноп на минус терминале намота релеја, маса нестаје, релеји се искључују и ДРЛ се искључује. Диода Д1 у струјном кругу потребна је како би се спречило да се релеј укључи када је паљење искључено и кратка светла укључена. На Опел Вецтри Б, кратки светла се укључују без обзира на паљење.

Опис Објашњење:



Уз плусе: на крају крајева, аутоматизација, додатно загревање светла за маглу са половним напоном, цена 3 релеја и додатних жица, минус масноћа: пресеците стандардне жице, развуците жице за сваку маглу и малу светлину светла за маглу у дневном режиму.

Одлучио сам да направим следећи развој за спровођење задатка из онога што имам при руци електронским путем без већих промена у ожичењу.

Задатак: Аутоматизација + ПВМ контрола магле, прикључак на стандардно ожичење у аутомобилу. Реализирао је круг на јефтином микроконтролеру ПИЦ12Ф629. Програм је написан у абецеру.

Алгоритам: када се возило покрене, када се возило покрене, а димензије искључе, на светла за маглу се примењује низак напон помоћу ПВМ (приближно 9В). Деактивација ДРЛ начина рада догађа се када је паљење искључено, укључене димензије / кратка светла / светла за маглу. Контрола кретања је константна, ако су димензије у покрету укључене, а затим искључене - укључен је режим ДРЛ.

Нисам почео да деактивирам ДРЛ на заустављеном аутомобилу у семафору или на семафору, јер ће доказати мом надимку ДПС-а да аутоматски укључите светло у саобраћају, постаће скупље. Поред тога, режим можете искључити ручним укључивањем и искључивањем димензија.



Схема ради, стоји на мом Опелу око 7 година, а у поређењу са стално укљученим светлима за маглу попут ДРЛ, примећује се да се у овом режиму батерија мање празни. Нисам мерио ништа, чисто анализу. Док сам писао чланак, изненада сам схватио да за то време НИКАДА НИСАМ ПРОМЕНИО ЖЕЉКЕ у магли! Иако је то некада било, постоје обични домаћи.

Детаљи који ће бити потребни за понављање:
1. ПИЦ12Ф629 -1; (Цхип-Дип цена - 97 рубаља, купљено по 37 рубаља.)
2. -1; (5В регулатор напона)
3. Сви отпорници 0,125В, оцјене у кругу;
4. Диоде Д1, Д2, Д3 - 1Н1401. (било која мала снага)
5. Диоде Д4, Д5 - 1Н1404; (снажнији, 1А)
6. Керамички и електролитички кондензатори су приказани на дијаграму.
7. Цхоке Л1 - користи се завојница из аутомобилског релеја.
8. ИРЛМЛ2803 - 2пцс .; МОСФЕТ транзистор са ефектом поља (било који Н-тип погодан за струју 1-5А и напон од најмање 20В, на пример СМД АО3400, купљен за 96 рубаља - 100 ком.)
9. -1; МОСФЕТ, снажни транзистор са ефектом Н типа. Није се испоставило да је снажни пољски транзистор типа П, али велики број снажних транзистора Н-типа је присутан на старим матичним плочама, од којих једну користим овде.

Потпуно отварање транзистора постиже се ако је контролни напон на капији већи од 16В. При 12 В, капија на капији заједно са фреквенцијом мењала је амплитуду на излазу транзистора и, као резултат тога, његово снажно загревање, решио је овај проблем додавањем Л1, Д5, Ц6, а сада је ПВМ капије са амплитудом 20В. Фреквенција 10кХз. На радијатору мора бити инсталиран снажни транзистор, а ја на ребрастом радијатору из рачунарског напајања 6к6цм. Саставио сам круг на плочи и спреман уређај ставио у блок од аларма.



За контролер управљачког софтвера потребан је програмер, ја сам програмирао помоћу ПИЦКит2.
: 020000040000ФА
: 040000000Ц28831233
: 08000800А3000308А400240872
: 100010008300А30Е230Е090083166400ДЕ308100Е6
: 1000200083128501073099008316383085008312ЦА
: 10003000851Д0Ц2864004920851А0Ц281430А10065
: 100040006400051А20286400051Е2328А10Б20281Ф
: 10005000851Д0Ц2864004920851А0Ц280515000010
: 10006000000064004Е2005110000000064004Е20Д6
: 10007000851Д0Ц286400851А0Ц282Е280530А20046
: 100080001430А10064000000А10Б4228А20Б4028ФЦ
: 100090000800А7016400А70Б4А2808001930А70030
: 0600А000А70Б5028080028
: 02400Е00ЦЦ0ФД5
: 00000001ФФ


Готов уређај није тешко повезати. Сигнали - димензије, сензор брзине, сензор притиска у случају нужде (сигнал из генератора није прикладан) налазе се на конектору на инструмент табли на готово свим страним аутомобилима до 2005. године. У домаћем има и нових. Напајање + 12В прикључите преко осигурача од 15 А на паљење (на дијаграмима је приказано као терминал 15), или боље на АЦЦ (приказано на дијаграмима на терминалу 75), излаз уређаја је за маглу. Ако имате питања, могу да одговорим у коментарима. Могу вам помоћи у програмирању контролера или послати програмирани.

Дијаграм повезаности на инструментној табли Опел Вецтра Б:

Погодно за тему

Сродне теме

Додајте коментар

    • осмехнасмеши секакаокдонткновиахоонеа
      шефеогреботинабудаладада-даагресивантајна
      извиниплесданце2данце3пардонпомоћпића
      станипријатељидоброгоодгоодзвиждукзалутатијезик
      димпљескатицраиизјавитиисмијавајућидон-т_ментионпреузимање
      топлотаирефуллаугх1мдасастанакмоскингнегативан
      нот_икокицеказнитичитатиуплашитиплашипретрага
      подругљивтханк_иоуовото_цлуеумникакутнаслажем се
      лошепчелаблацк_еиеблум3поцрвењетихвалити седосаде
      цензурисанпријатносецрет2претипобедаиусун_беспецтацлед
      шокреспектлолпреведендобродошликрутоииа_за
      иа_добриипомагачне_хулиганне_отходифлудзабраназатвори
19 коментари
Гуест Павел
Здраво
Молим вас саветујте:
како олакшати искључивање ДРЛ-а када су димензије или ближа страна укључена (средња не ради без паљења)? Чини се, како ја разумем, кроз диоду ...
Само овде је камион МАН, 24 Волта.
Желим да понудим да отворим масу једне лампе и применим плус, испоставило се да ће доћи до узастопног укључивања и отварања другог релеја, тако да када се димензије укључе, релеј се укључи минус назад
[у] [/ у]
Тако да не расправљам. Само појасњујем ...
Уосталом, ове заблуде су масовне !!! Велика половина људи не зна да се батерија, чак и на потпуно функционалној машини, мора скинути и одржавати. Од преостале половине, две трећине не зна тачно како се треба сервисирати ... Вероватно су чули следеће: „Морамо да возимо ноћ!“)))). Штавише, он не зна КАКО је потребно „возити“, којим струјама и тако даље. А то уопште није "ноћ", већ време које је потребно ...)))). Понекад је потребно неколико дана.)))
Као резултат тога, многи верују да је батерија стара три до четири године већ стара и „шта желите од ње?“)))). И желим да он ради седам или осам година ако је јефтино и једноставно, а петнаест година ако га је створио познати произвођач који је добављач транспортера ...))). И да би он истовремено задржао свој максимум и не изгубио га на половини после прве године ...
И све што вам је потребно је да схватите суштину његовог рада и суштину процеса у њему, да га на време сервисирате и да пратите стање генератора у аутомобилу ...
Па, наравно, исправно служити, без збуњивања појмова "струја" и "напон" и знајући шта тачно радите ....
Аутор
Поштовани, прочитајте материјал аутомобила. Регулатор чак има одговарајуће име.
Валерине расправљај се. Човекове грешке су његов сопствени посао.
Посебно ми се допао овај бисер - "." Ово је феноменално !!!
Извините, али ви као да све тачно изговарате, али .... имате гомилу заблуда својствених већини аутомобилиста ...
Поштовани, батерија се пуни струјом која постаје једнака називној при радним брзинама, а то није ниже од 2500-3000 код бензинских мотора, при нижим брзинама струја ће бити мања.

То сам рекао горе о овој грешци. Сасвим је уобичајено ...
Да бисте схватили да грешите, размислите о овоме: ШТА ЈЕ ТЕКУЋЕ ОВДЕ ??? ... Уосталом, за аутомобил се, као што рекох, пуњење врши методом константне вредности НАПОНА, а не ТРЕНУТНО! А унутрашњи отпор потпуно напуњене батерије је висок, па је потребна мала струја. Само батерија која годину дана није извађена из машине неће се моћи у потпуности напунити под таквим условима (читајте: са пола напуњености и већ са сулфатом на тањирима)))
плус самопражњење (посебно зими).
Радна батерија скоро да нема самопражњења. Капацитет ће трајати око годину дана ... Главни потрошач пригушеног аутомобила је имобилизатор. Зими се напротив повећава густина електролита - уосталом, додали су воду и напунили је већ на ниским температурама.
тако да након покретања нема проблема са постројењем из "мртве батерије", морате возити радном брзином од око 15 минута, или чак и више, овисно о стању батерије и контактима на њој.

Минимум - пола сата !!! У стварном животу је готово немогуће посматрати. Због тога се акумулатор вади из аутомобила два пута годишње и пуни га у стационарном пуњачу.
Регулатор напона на генератору прецизно ограничава напон тако да електронске компоненте не изгореју и сама батерија не набубри. Укључује се само у тренуцима вишка напона за оловне батерије не веће од 14,4 В, а пре тога не учествује у процесу пуњења

Односно, Увек функционише! Јер напон је чак и у празном ходу често већи.
Пре тога, не учествује у поступку пуњења (не смањује или не повећава струју).

Поново грешите! Он нема никакве везе са струјом !!! Само за стрес!
У празном ходу, савршено сервисиран генератор са сервисираном батеријом може да поднесе напон од 13 В. Ово није квар и не значи заменити ниједан.

Ово је МАЛФУНКЦИЈА !!! А пише да генератор захтева одржавање !!! (По правилу - замена четкица)
И тако је НЕПОСРЕДНО возити !!! Понављам: када је укључено све што се може укључити, напон у празном ходу не би требао бити мањи од 14 волти !!! 13.8 - још увек можете да возите, али није пожељно !!! Ако је то случај, онда пуњач требате напунити не два пута годишње, већ, по могућности, сваког месеца. У супротном, батерија (чак и нова) неће трајати више од три до четири године!
Аутор
Поштовани, батерија се пуни струјом која постаје једнака називној при радним брзинама, а то није ниже од 2500-3000 код бензинских мотора, при нижим брзинама струја ће бити мања. Сходно томе, да би се вратио капацитет батерије потрошен на покретачу, потребно је код нижих струја (у празном ходу) више времена. Уз рад и велике обртаје мање времена. Али ово је идеално. Овоме додајте укључени шпорет, фарове, музику итд. и сада требате возити дуже радним брзинама или држати велике брзине. Ово је само да бисте повратили потрошени капацитет за покретање мотора, али такође треба да вратите потрошени капацитет батерије на паркингу из стања приправности свих електроничких јединица плус самопражњење (посебно зими). Ако се све ово узме у обзир, да би се избегли проблеми са постројењем из „мртве батерије“ након покретања, потребно је возити радном брзином од око 15 минута, па и више, овисно о стању батерије и контактима на њој. У складу с тим, смањите потрошњу на кратким путовањима, искључите непотребне потрошаче итд. Регулатор напона на генератору прецизно ограничава напон тако да електронске компоненте не изгореју и сама батерија не набубри. Укључује се само у тренуцима вишка напона за оловне батерије не веће од 14,4 В, а пре тога не учествује у процесу пуњења (не смањује или не повећава струју). У празном ходу, савршено сервисиран генератор са сервисираном батеријом може да поднесе напон од 13 В. Ово није квар и не значи заменити ниједан.
Ипак хвала на коментару.
Цитат: Валери
НОТ ТРУЕ !!! Разлика је врло мала!

Апсолутно у праву.
Батерија у аутомобилу напуњена је струјом од око 1А. Генератори на модерним аутомобилима дају струју до 120 А при 5000 о / мин. Чак и ако је на КСКС максимална струја око 20А, то ће бити више него довољно за пуњење, али и за светла, клима уређај, музику итд.
Честа заблуда: "У празном ходу батерија се пуни много слабије него при великим брзинама!"
НОТ ТРУЕ !!! Разлика је врло мала!
Ауто користи методу пуњења батерије сталном напоном! Ако је напон мањи од 14 волти када су предња светла и вентилатор пећи, то је већ неисправан ауто !!!!.)))
А, ако има 14 година, онда је на највећем гасу максимално 14,4! (У супротном, регулатор релеја је неисправан (или шта је уместо тога).
Ако се батерија испразни од укључивања додатне. оптерећење (није снажно! Нема другог стартера и не упали чепове)))), то само указује на квар!
Цитат: Гирадик
када се потпуно упали, магла се брже осветлила током путовања по граду,

То значи да постоји неред са 1) генератором или 2) батеријом.
Приликом путовања време мотор увек ради при великим брзинама (2000-4000). Управо овим брзинама генератор даје максималну снагу.Стога, ако путовање не траје 5-10 минута, онда се батерија једноставно мора увек напунити. Мојих 40 година возачког искуства то у потпуности потврђује.
У мом дијаграму, ДРЛ се аутоматски укључују када укључите кључ за паљење и аутоматски се аутоматски искључе. Немогуће је заборавити искључити их.
Аутор
Зашто не, ако све одговара. Кад сам у потпуности укључио магленке, батерија је брже потонула током путовања по граду, о томе сам писао у чланку. Стога се одлучио за економску укљученост и размотрио могућности. Наравно, аутоматско укључивање, како не бисте помислили: "укључено / не укључено" кад кренете.
П.С. Пошто је сам дијагностичар, током дијагнозе убризгавања у рањен аутомобил, понекад је потребно искључити све потрошаче, на пример, током прилагођавања вентила за гас, итд. Стога за све погодне „лосионе“ сликам алгоритме за рад на јефтиним микроконтролерима, користим ПИЦ12Ф629. Успут, испада да је поузданији и једноставнији на њима (са алгоритмом рада који ми је потребан). Изложићу некако склоп имобилизатора (активни против крађе) који сам 90-их година ставио на аутомобиле са дискретним елементима, а затим на микроконтролер.
Хвала на коментару, више домаћих производа, угоднији живот!
Кроз хладну нит Л2, наравно.

Релеј К1 - укључивање кратког снопа или ПТФ-а, или шта год желите да користите као ДРЛ.
Л2 - димензије лампе.
Ако бочна светла нису упаљена, тада К1 пуца кроз хладни навој Л1 и укључује се ДРЛ. Чим су димензије укључене, ДРЛ нестаје.
Можете, наравно, скицирати жице и везати их за ручну кочницу или где год желите. Запамтите само једну ствар - једноставнију и поузданију.
Возим се таквом диодом већ 7 година. Као ДРЛ користе се кратки фарови.
Аутор
Слажем се, можете. На једном ВВ Пассат је такође видео управљање ДРЛ-ом кроз ручну кочницу. Док не пустите, ДРЛ се не укључује. Али постојало је склоп са ПВМ на 2 снажна теренска радника. У мом кругу са релејем можете користити и негативни кабл К1 релеја (85 или 86, нисам то назначио на дијаграму) преко диоде која ће се одвојено повезати са лампом генератора на командној табли, а тада ће се ДРЛ укључити само ако мотор ради.
Аутор
Цитат: Нрутер
Зашто оградити башту? Једна диода је довољна.

Поштовани, нисам разумео коментар о једној диоди ...
моррано
И зашто толико смећа у шеми. Немају два релеја са НЗК и НОЦ контактима.
Зашто оградити башту? Једна диода је довољна.
Гост Владимир
Поштовање домаћег! Тачно, и ја сам све урадио на релеју и + покренуо напајање путем крајњег прекидача ручне кочнице.

Саветујемо вам да прочитате:

Предајте га смартфону ...