Понекад се сетим времена када сам желео да направим штампану плочу, али нисам имао ласерски штампач. У почетку сам се обратио пријатељу који је добро направио табле користећи ЛУТ методу. Али тада сам одлучио да пронађем како да их направим, имајући инкјет штампач. И од тада израђујем плоче само са фоторестером. Данас ћемо детаљно размотрити карактеристике ове технологије.
Да бисмо направили штампану плочу помоћу негативног фоторесора, треба нам
• Фоторесист (имам АЛПХА ОРДИЛ 350)
• Фоилед фиберглас (имам двострано)
• Сода пепео (за развој)
• Одмашћивач (имам нормалан сапун за домаћинство)
• Прозирни филм (имам за инкјет штампаче ЦАЦТУС ЦС-ФА415050)
• УВ лампица (имам ЛХ26-3У / БЛБ / Е27)
• Канцеларијске спајалице за папир
• Фини брусни папир
• Медицинске рукавице
• Мали пинцета (погодно је да филмове одвајају од фоторесора)
• Пластична картица за пеглање
• Цловехе
• држач лампе
• 2 чаше за притискање цртежа на плочу (по могућности дебелу)
• Капацитет за развој
• Сода пепео
У овом чланку ће моја матична плоча с бројача фреквенција послужити као примјер.
И зато започнимо.
Прво морате правилно исписати фото маску. Пошто исписујемо помоћу инкјет штампача, на једну страну плоче штампамо 2 копије јетцара. То је неопходно како би црни део слике био потпуно непрозиран. Ако то урадите помоћу ласерског штампача, можете да штампате један образац и држите 5-10 минута изнад паре ацетона (проверено).
Желео бих да напоменем да у капуту приказујемо горњи слој који је зрцаљен и негативан, а истовремено постављамо штампач подешавања за висок квалитет штампања, висок контраст и засићеност боја. Вреди напоменути да је шаблон притиснут са страном мастила на фолију.
Даље, комбинирамо два цртежа тако да се потпуно подударају један с другим (то сам учинио уз помоћ клинова за папир и копче за папир).
Примјећујем да сам најпре стегнуо копче за узглавље, а затим објесио четири спајалице на ивицама и тек потом уклонио копче. То је учињено тако да материјал који спаја 2 филма не омета стаклену маску да буде чврсто притиснута на штампану плочу.
Дакле, сада прелазимо на припрему стаклопластике.
Прво, будућу плочу морате обе стране темељито обложити лаганим брусним папиром. На тај начин се ослобађамо нежељених оксида и дајемо површини храпав изглед, како би се фоторесист боље залепио на фолију.Затим га нанесемо и исперемо под текућом водом (ово и даљњи процеси повезани са додиром руку с радним комадом који радим у медицинским нестерилним рукавицама).
Дакле, сада узимамо наш фоторесист и одсецамо комаде од њега према величини наше плоче (може их бити мало више). Онда најзанимљивије. Пеглао сам га, и упркос чињеници да је најлонски режим био на мом пеглу и брзо се миловао, или су мехурићи или фоторесист делимично сломљени у фазама развијања и једрења, што је негативно утицало на квалитет плоче. А онда сам одлучио да кренем другим путем. Фоторесист мора бити залепљен на загрејану површину, па плочу грејем са дувалицом са обе стране. Затим, док је још вруће (степени 35-45), постепено уклоните мат филм (не бркајте га са сјајним!) И лагано га залепите на фолију пластичном картицом. Понашамо се и на другој страни.
Затим сам стегнуо плочу између страница свеске, смрвио тежину. Из искуства могу рећи да се фоторесист након сат времена 10 минута (отприлике први пут када сам га држао под притиском) држао чврсто и прошао кроз развојне процесе и поступке јетрења, загрејаних на 60 степени Целзијуса. Овај пут (откако сам напустио посао) провео је 4 сата у овом стању.
Сада нас је срамота мала инсталација две столице, дебелих и танких чаша, држача лампе и фотомаске са плочом између слојева. Вриједно је напоменути да је улазак прашине и прљавштине између фотомаске и плоче непожељан, посебно ако направите танке трагове.
Означите горњи слој
Такође ниже, стављајте само лампу испод столица. Препоручљиво је користити исте наочаре, мада су у мом случају различите. Дебела је огреботина, а танка је провиднија. Осветљавам обе стране 3 минута и 30 секунди, након чега плочицу оставим да лежи на тамном месту (између страница исте књиге) око 7-8 минута (може се учинити више, али није потребно).
Пре него што сте развили плочу у 0,8-1,2% раствора соде пепела (измерио сам је очима), не заборавите да уклоните сјајни заштитни филм (затим се уклања мало теже). Па, онда само чекамо неко време. Ако желите брже (попут мене), узмите четкицу (или четкицу за зубе само без фанатизма ) и возите дуж горњег и доњег слоја плоче. Овај поступак ми је трајао око 20 минута. Након развоја, вриједно је да тестер постане континуитет: поставите сонде на места где треба бити голи бакар, а ако тестер удара лаганим додиром (без јаког ударања), то значи да смо у потпуности показали неосветљени фоторезион.
Па, свако одабире решење за кисело уклањање по свом укусу. Рађао сам плоче у 1: 3 раствору флорног хлорида. Али због неизбрисивих смеђих флека на одећи, одлучио је да се пребаци на лимунску киселину са хидроген пероксидом. Негде на интернету пронашао сам овај удео супстанци: на 100 мл 3% пероксида, 30 г лимунске киселине и 5 г соли. Врх плоче био је залепљен на електричну траку, тако да сте га могли извући из решетке за јеткање.
Захваљујући употреби таквог подешавања, време јеткања није прешло 30 минута (тачније, око 20 минута). Ако се раствор прво загрева помоћу лампе на 50-60 степени (не сме бити већи, иначе ће се раствор јако пенити и исцурити из зидова), тада ће поступак јеткања ићи још брже.
ВАЖНО! Не држите лице преко врућег решења! Због тога су ми се очи стиснуле!
То је резултат.
Па, онда се овај фоторесист елементарно и брзо уклања раствором амонијака из апотеке или раствором КРОТ-а у малој концентрацији са водом (око 5% може бити мање). Рупе су се могле комбиновати прилично тачно.