Пракса прочишћавања биљака постоји већ дуже време. Почело је са жаруљама са жарном нити посебног спектра. Тада су почели да користе флуоресцентне сијалице, спектар је више у складу са дневном светлошћу. И на крају су се појавиле ЛЕД фитолампере. К. А. Тимириазев (велики руски ботаничар) доказао је да се највећа активност фотосинтезе биљака примећује у црвеном делу спектра, а мање у плавом. Жуто-зелени спектар скоро није укључен у процес. Фитолампе су обично направљене од црвеног и плавог спектра ЛЕД у пропорцијама 5: 2 или 7: 3. За производњу су узете 3ГР-Р ЛЕД које емитују светлост таласне дужине 650-660 Нм (црвени спектар) и 3ГР-Б таласне дужине 445-452 Нм (плави спектар).
Након дужег истраживања развијен је посебан фосфор (УСПИ) који је објединио све предности ЛЕД (црвених и плавих) претходних марки.
Допуњује спектар инфрацрвеним зрачењем, „меким“ УВ зрачењем и зеленим спектром за максималне резултате. Предност ових ЛЕД-ова је што представљају производ направљен у једном кућишту, што поједностављује склапање фитолампера.
ЛЕД-ови са УСПИ фосфором имају следеће предности:
1. Сунчева светлост садржи спектар, штавише, у пропорцијама потребним за биљку.
2. 660 Нм (црвена) и 450 Нм (плава) су најоптималније боје за плодовање и раст биљака.
3. Меко УВ зрачење повећава имунитет биљке, а такође доприноси производњи есенцијалних уља.
4. ИР зрачење побољшава фотосинтезу.
5. Погодно за све фазе раста и врсте биљака.
Моја жена је дуго тражила да направи фитолампере изнад прозора у стану - она је велика љубитељица цвећа. Пуни спектар ЛЕД 003-50Ц-Б-П (по узорку) набавио сам у малој количини (иако са потешкоћама).
Имају следеће карактеристике: емитоване таласне дужине - 380-840 Нм; Ином. = 700 мА; Упр = 2,9-3,4 В; 2Θ1 / 2 = 120 °; В = 3 В; Бридгелук чип 45к45 мил, САД. Такви ЛЕД-ови постоје са интегрисаним сочивима (45º и 70º), али коштају ох, колико скупо!
Поента је била мала - радијатори за ове лампе. Назвао сам гомилу различитих компанија и пронашао оно што сам хтео - алуминијумски ребрасти профил АВМ-002.1 30к72к500 мм.
Прошао је све параметре - сегмент дужине 0,5 м могао би мирно да обезбеди хлађење више од 30 (имајте на уму да је 30 цм² / ват, а површина већа од 3000 цм²), плус да ће профил служити као основа на којој ће се лампа саставити. За причвршћивање ЛЕД-а на радијатор користио сам Стар ø20 мм плоче и дебљине 1,6 мм.
Једна лампа треба да виси изнад прозора у дневној соби и има дужину 0,5 м.Имаће 12 ЛЕД диода. У складу са тим, припремљена су два возача:
ХГ-2224-3 (Уин = 90-260 В; Уоут = 20-43 В; Иоут = 620 мА; димензије - 95к27к20 мм) и ПСМ-300мА-18ВС (Уин. = 90-260 В; Уоут. = 27-60 В; излаз = 300-320 мА; димензије - 54к20к22 мм). Дијаграм везе представљен је на фигура.
Други је објесити се у кухињи (гдје је прозорска даска мања), и откинуо сам сам радијатор величине 0,25 м (одлучио сам ставити 6 ЛЕД-ова). Изабран је и драјвер ПСМ-450мА-6ВС са следећим карактеристикама:
Уин. = 90-260 В; Уоут. = 12-22 В; Иоут = 430-450 мА; димензије - 40к17к18 мм. Дијаграм везе ове лампе је приказан на фигура.
Започело означавањем профила за причвршћивање Звездине плоче - плоче су требале бити удаљене око 40 мм.
Такође сам морао да водим рачуна о телесном комплету око лампе (иако је „мек“ УВ, али то није вредно ризика). На њима сам направио рупе на удаљености од 2,5 мм од пераја хладњака. На машини за бушење, избушио је рупе за навоје.
М2.5 брзи тапаци (још увек са алатних машина),
које су, срећом, пронађене у сандучићу. Ручно сам резала нит помоћу сапуна,
пошто је метал веома вискозан. Не без инцидента: кад сам зарезао нит у слијепе рупе за постављање комплета за тијело, сломио сам славину.
Ништа се не може учинити - фрагмент чипа исечен је дијамантском датотеком, затим је пробушена још једна рупа и пресечена нит. На супротним крајевима радијатора причврстио сам носаче ø6к25 мм са унутрашњим навојем М3 - они ће се користити за вешања.
Комплети тела били су потребни да би се направила тачка гледишта безбедне употребе сијалица, јер удео ултраљубичастог зрачења мора бити место (при тестирању лампе у дневној соби у максималном режиму, „зграбљене зечице“). Од дуралумин траке изрежите каросеријске сетове са пресеком 40к2 мм
и причвршћени вијцима М2.5к8 мм тако да избоче 30 мм.
Тако су ЛЕД диоде биле затворене од директног погледа.
За причвршћивање лампи користио сам куке за сухозид.
М3 навој је пресечен на шипци, увртао је куке и закључао везу матицом.
Дуго нећу говорити о лемљењу ЛЕД (о томе сам писао више пута). Морате се придржавати следећих правила: користите лемљење ниске снаге ≤ 20 В, користите лемљење типа ПОС-61, које је слабо таљење (или слично), користите неактиван флукс при лемљењу, обавезно користите пасту за проводење топлоте да бисте побољшали контакт подручја за проводење топлоте ЛЕД са плочом. Контакт врућег врха са прикључцима ЛЕД-а треба да буде дуже од 1-2 секунде. ЛЕД-ови су повезани на плоче.
Затим се вијцима М2,5к6 мм плоче причвршћују на радијатор помоћу термичког споја КПТ-8, а МГТФ жица 0,17 мм² у низу.
А сада да се позабавимо напајањем. Прво сам хтео да их поправим на лампама на полицама, а онда сам се предомислио из следећих разлога. Прво, упркос мојим прорачунима, радијатори се могу загрејати, а самим тим и напајање може да се загреје, што није баш добро. Друго, лампица ће слободно висити на кабловима, тако да постоји ризик приликом укључивања / искључивања, окретања и разбијања стакла. Одлучио сам да напајање одложим одвојено од лампи. Возач је у тишини био смештен у кућишту Г1013 димензија 65к38к27 мм, као и ОН-ОФФ МТС-101-А2 микротуристички прекидач.
За повезивање напајања са лампом коришћена је жица за повезивање аудио звучника 2к0,2 мм² и мрежни кабл за аудио опрему са мрежом од 220 В. Сви спојеви су изолирани с гумбом. Кад је све било састављено, испод је стављен поклопац.
Доступни су случајеви Г1005025Б димензија 100к50к25 мм,
али није било покрића за њих. Било је покривача Г10010040Л димензија 100к100 мм. Морао сам да купим две футроле и једну корицу. Одвојио сам поклопац на два дела и сијајући страницом бушио страну.
Оба возача и склопка ОН-ОФФ-ОН МТС-203-А1 убацили су се у кофер.
Како не би било кратких случајева, ставио сам картонску бртву. Затим сам залепила бројеве 12 и 36 поред прекидача.
Затим су куке кренуле у посао, што сам унапред припремио. Избушивши рупе од ø10 мм у прозорској облози у кухињи, учврстио сам куке у сухозиду.
Сама лампа је била обешена на челични кабл ø1 мм. Посебна копча налази се на горњем крају кабла тако да можете да подесите њену дужину (купљено у одељењу за опрему у Цасторама). Други крај је петљен и убачен у комад цеви.
Исто сам учинио и са другом лампом.
Тако сам, на радост своје супруге и њених прелепих биљака, направио две целе фитолампере (и саднице се ужурбано пробијају под тим лампама!). Све добро функционише.
Максимално (36 В) лампа је радила целу ноћ - и била је једва топла. И што је најважније - они се могу лако уклонити и пребацити у стакленик у земљи. Ако погледате цену таквих лампи у продавницама, онда се то смањује - лампица снаге 24-36 В кошта од 5200 до 7900 рубаља. Слична лампица ме коштала нешто више од 2000 рубаља. А на његову производњу провео је само два дана - измислио је више како и шта треба радити. Спремање, како кажу, лица!