Раније сам већ имао покушаја да направим домаћи генератор ветра, али онда су само експерименти схватили и видели како све то функционише. Прво занатима били су у 2001. и 2002. години, али тада је та тема безбедно напуштена, а сви детаљи ветрогенератора временом су се изгубили или продали.
Сада сам хтео да направим бољи и поузданији генератор ветра од импровизованих материјала. Није ми требало пуно снаге и пуно енергије. Али хтео сам да имам поуздан генератор ветра како би у нормалном ветру стабилно могао да ствара 30-40 вати / х електричне енергије.
Спасио сам 10 завојница од старих генератора ветра, тамо је намотано око 60 окрета жице 1,5 мм. Одлучио сам да користим ове завојнице за овај генератор. Након кратке потраге за јефтиним магнетима, успели су да их набаве за само 1,5 долара по комаду, у вредности од 20 ком. Генератор ће бити једнофазни, 10 завојница и за сваку завојницу два магнета на дисковима ротора.
Производња генератора ветра започела је оквиром, основом генератора ветра, да тако кажем. Вјетрењача је одлучила да учини све по класичној шеми са склопивим репом. Пронашао сам комаде профилне цеви на које сам заварио рам са помаком главе ветра у односу на ротациону ос. Из старе приколице нашао сам чвориште које сам користио. Избушио сам рупу и убацио осовинско вратило, а затим заварен са обе стране.
Даље на фотографији можете видети како је начињен носач за реп и колико је осовина ротације генератора померена од центра. Ос генератора није заварена сасвим водоравно. Подигнуо сам је мало, отприлике 2-3 степена, тако да се сечиви не нађу на јарболу, јер се при јаком ветру јако савијају и могу да се туку на јарболу.
Репни затик је заварен под углом од 45 степени у односу на ос ротације вијка, вертикално одступање од 20 степени. Тада се готов реп једноставно носи на овом иглу. Када је генератор ветра у ветру, реп гледа у страну, пошто се осовина ротације вијка помера са средине, чиме се постиже равнотежа, али ако ветар постане јачи, вијак прелази у страну, а реп се савија. Обично је тешко тачно израчунати реп, боље је да га касније прилагодите жељеном ветру у зависности од тога када почиње да се обликује. Подручје репа требало би да буде 20% захваћене површине вијака.
Даље, два диска будућег ротора за магнете израђени су од метала.За дискове сам изрезао две осмерокутне празнине које сам понио пријатељима и они су их два окренули на токарилици. Затим су на дисковима означене и избушене рупе за уградњу.
Статор је такође произведен по шеми коју су сви направили. Од шперплоче се изрезује празно, затим се калеми постављају и заједно лемљују. Ако радите једнофазни генератор попут мене, онда су завојнице повезане заједно, крај првог с крајем другог завојнице, и почетак другог с почетком трећег, а крај трећег с крајем четвртог, итд. Ако помешате везу завојница, генератор неће радити. Код трофазних намотаја у фазама су повезани у једном правцу, односно сви намоти сваке од три фазе завршавају се с почетком.
Ево моје празнине за попуњавање статора, спојева и читавог облика који ми је недостајао ПВА лепаком, то није било ништа друго при руци. Боље је, на примјер, подмазати калуп вазелином, мастима, воском, тако да не дозвољава да се полиестерска смола залијепи за калуп, јер ће у противном бити тешко издвојити статор из калупа.
Како се завојнице не би могле померати, причврстио сам их црвеном врпцом, а затим лагано сипао припремљену смолу и повукао поклопац на врху, што ми је остало након што сам круг пресекао у шперплочу испод статора.
Пошто се смола потпуно очврснула, скинуо сам статор и одмах одлучио да саставим генератор и проверим шта се догодило. Испрва сам уврнуо руке без диодног моста, рукама сам успео да вртим генератор до 15 волти. Јесен је била задовољна резултатом, а затим је саставила диодни мост и већ обавила мерења коришћењем директне струје. Из руке на 15 волти, иста струја кратког споја од руке до 5А, генератор је веома отпоран, али резултат је надмашио сва очекивања и био је снажнији.
Покушао сам да уврнем руке и напуним батерију, успео сам да добијем струју пуњења до 1,1А, то је негде при 300 обртаја, што значи да ће на ветру бити много више, јер ће вијак уз добар ветар моћи да се врти и до 1000 о / мин.
Како бих спречио да магнети одлете са дискова, и ја сам их напунио епоксидом. Да би се обезбедило добро пријањање смоле на метал, дискови су поново изглађени. Магнети на дисковима морају да се наизменично измјењују између полова, а два диска морају бити привучена, односно магнети на дисковима морају бити насупротни полови један према другом и привлачени.
Направио је сечиве од борове плоче и овај пут одлучио да направи брзе оштрице. Прије тога направио сам и ставио на своје вјетрењаче многе лопатице с великим угловима у односу на вјетар. Они имају одличан обртни момент, али врло ниске обртаје. Сада сам направио три сечива са углом од само 3 степена. Имају низак почетни тренутак, али није важно јер генератор нема штапове и лако се окреће. Ножеви имају велику брзину, што значи да ће се генератор вртети на великим брзинама.
Овде се генератор ветра коначно монтира и поставља на јарбол. Као што можете видети на фотографији, цев је обучена на цев, то је најлакша опција. Жица је текла напољу без икаквих токосемних прстенова. Онда га пусти унутра. Након инсталације, одмах сам амперметром прикључио генератор ветра директно на батерију. Ветар је овог дана био мали, а струја пуњења достигла је 5А. Али тада је ветар постајао јачи и струја је понекад и прелазила 10А.
Нашао сам нови амперметар скале до 30А, при јаким налетима ветра стрелица је одступила готово до краја. Испод је управо забележен тренутак када је струја пуњења била 28А. Струја може бити и већа, али активира се заштита од јаког ветра и вијак се од ње окреће и ресетује снагу и брзину.
Конструкција је снажна и заштита може да се користи код јачих ветрова, али жица завојница је танка и постат ће врло врућа, тако да је боље да то не радите тако да се статор не прегрева, а лак у завојима и смолу не растопи.