Овај земљу кућа (Сл. 1), коју је саградио аутор, постојала је 20 година и трајала би још 50 година да се село показало перспективним. Кућа је била сува и топла. А за његову изградњу били су потребни цемент, шљака и, наравно, веште руке.
Сеоска кућа почиње оснивањем
Прво сам морао ископати ров испод темеља. Тло је било глинено, а димензије рова биле су мале: ширине 50 цм и дубине 50 цм.
Фондација је одлучила да направи врпцу од циглених остатака величине до 7 цм (имајте на уму да дробљени камен треба да буде чист, без прашине и ситних мрвица). Читава сеоска кућа саграђена је на чистој води.
Речни песак је изливен равномерним слојем на дно рова (дебљина слоја 15-20 мм). Положио је половине цигле на песак са празнинама од 3-5 мм и на врх сипао припремљени циглени шљунак слојем дебљине 10 цм (Сл. 2).
У дугуљастој кутији припремио сам суву мешавину цемента и песка у односу 1: 5 (запреминско). Пре припреме раствора, цемент и песак су увек темељно мешани у сувом облику док се не створи хомогена смеша.
Пошто се песак и цемент брзо таложе у раствору, темељ се излио из канте. Односно, најпре се у кашику сипао суви раствор (1/2 канте), а на ивици рова се, мешајући смешу, вода додавала у врх. Припремивши раствор, одмах сипао читаву канту на смеће. У овом случају, цео раствор мора проћи кроз рушевине. Ако се изнад раствора формира брдо, тада је раствор густ. Раствор је потребно напунити из канте не на једном месту, већ по ободу целог темеља кроз 30-40 цм да бисте осигурали равномерно изливање. Након што се први слој потпуно напуни, било би добро ставити барем један навој дебеле жице на средину рова дуж целог обима. Ја сам ставио танке цеви од грејања као арматуре.
Било би добро испунити целокупну подлогу на истој земљи у једном дану. При пуњењу рова раствором положио сам га у три слоја. У горњем слоју, удаљеном 5-10 цм од површине, обезбеђено је још једно појачање. Наравно, не заборавите да проверите "хоризонталност" темеља према нивоу, нивоу духа итд.
Са спољашње стране куће урадио сам уложак с двије цијеле опеке, чиме сам темељ проширио за 10 цм. Односно, сада је његова ширина постала 60 цм, а висина темеља је повећана за 2 дебљине цигле. Сада, на унутрашњости темеља, ојачамо оплатну плочу и празнину између улазне цигле и оплате испунимо шљаком и цементним бетоном.Бетонске компоненте (шљака, песак, цемент) узимају се у омјеру 6: 1: 1. Препоручујем дозирање компоненти раствора у кантама.
Прво добро измијешајте цемент са песком, а затим ову мешавину помешајте са шљаком. Вода се додаје бетону у зависности од влажности песка и шљаке, али имајте на уму да раствор (не заборавите да направите последњи!) Не би требало да буде течан и може да се удуби.
Уливајући бетон у подрумску оплату у равни са горњом улазном опеком, вршимо равномерну кошуљицу цементног малтера дебљине 10-15 мм на врху. Приликом припреме малтера за естрих узима се 4-5 делова песка за 1 део цемента.
Након 2-3 дана можете на хидроизолацију нанети хидроизолацију, на пример, од кровног материјала (пожељно једном континуираном траком без суза). Ако и даље морате спојити крајеве, морате их преклапати тако да се крајеви кровног материјала преклапају један са другим за најмање 50-60 цм. Најбоља хидроизолација се добија од кровног материјала или кровног филца положеног на врући битумен, односно на бетонску естриху наноси се слој загрејаног битумена. , а кровни материјал је положен на битумен. Поузданије је, наравно, лепити још један слој кровног материјала користећи исти битумен. Странице кровног материјала морају обавезно да висе са страна темеља најмање 5 цм.
Цап
Дакле, темељ је завршен. Сада је ред подрум (Сл. 3). Попут ваздушног дела темеља, спољашњост темеља израђујемо облогом од опеке, које се могу савити од неравних половина, наравно постављајући их с неправилностима, што ће побољшати њихову везу са бетоном. Висина поклопца је обично 60-75 цм.
Имајте на уму да што је већа база, то ће подземље боље бити емитовано. Наравно, пре него што започнете изградњу подрума, потребно је положити цементну кошуљицу дебљине 5-10 цм на хидроизолацију темеља. Обавезно обезбедите прозоре у подруму за прозрачивање подземља. За време бетонирања мреже се могу учврстити у прозоре (жице или арматуре). На врху подрума, као и на темељу, израђује се цементна кошуља, вештачке руке се полажу хидроизолација и поново цементна кошуљица, која се пажљиво изравнава глетаром. Састав шљаканог бетона за подлогу је исти као и за горњи део темеља.
Зидови
Пре свега, за будуће зидове потребно је израдити оплату од дрвених плоча висине 40–45 цм (Сл. 4). Носачи, штитници за причвршћивање, боље је копати у земљу. Размак између постоља, наравно, зависи од дебљине плоча у оплатама и ширини зидова (не заборавите на 5 цм за размак). Главни захтев за оплату је да се током набијања његове плоче не савијају, што ће се разјаснити током првог затварања заједно са поновним насипањем.
Носачи на врху срушени су тракама, али можете и причврстити штитнике. Стране стране су фиксиране помоћу клинова гурнутих између штитника и регала у зазор, што је такође неопходно за погодније скидање и постављање оклопа на другом месту.
Зидови кућа по правилу су од монолитног бетона, али због недостатка цемента, аутор је одлучио експериментирати и зидове од шљаке-цемента изградио не континуирано, већ каналима.
Али боље је заправо сеоске куће направљене од шљаке-кречно-бетонског бетона. Вапно не дозвољава да се зидови влаже, и они ће бити топлији. Ако има мало креча, можете се ограничити кречним бетоном од хидроизолације на прозоре. У принципу, цемент од шљака-кречног цемента може се састојати од компоненти узетих у односу 10: 1: 1 (запремински).
Газирани креч треба филтрирати кроз фину металну мрежицу тако да нема грудица и разблажити се водом како би се бетонска мешавина боље помешала. Погодније је додати мало воде у лименку.
Али натраг до зидова. Аутор је бетонирао сеоску кућу са само два штита, тако да није било потребно много материјала за оплате и лако је радити са таквим штитницима. Након постављања оплате (плоче), бетон се испрва размазује непрекидним слојем дебљине 10-12 цм дуж цементне естрихе и збија. Затим се на овај слој на удаљености од 10-15 цм од штита поставља комад шперплоче или дебели чврсти лим, висине 35-40 цм, дужине 50 цм (Сл. 5). Јаз између штитника и шперплоче пажљиво је испуњен бетоном.Слој треба бити толико висок да се, уредно збијен, не уруши ако се уклони шперплоча. Слободни простор између шперплоче и штитника можете попунити са поновним насипањем, а затим, пажљиво уклањањем шперплоче, поновите операцију на супротном штиту, али испуњење је већ испуштено слојем већ постављеног бетона. Током рада, водите рачуна да насип не уђе у бетон.
У зидовима се израђују сваке попречне преграде дужине 30-50 цм ширине 10-15 цм. Подударање преграда није неопходно. Добијене квадратне празнине прекривене су фином шљаком, најбоље од угља који нису коксирали, експандиране глине.
За стварање празнина прикладно је користити посебну кутију од шперплоче са благо нагнутим зидовима, тако да је кутија лакше извадити са зида после изливања бетона (Сл. 6).
Углови куће су монолитни - 50Кс50 цм, на улазним вратима дебљина зида је 25 цм, у прозору - попут зидова.
За украшавање прозора платформама бит ће потребна додатна оплата (Сл. 7) која се састоји од двије окомите плоче (између дасака је предвиђена удаљеност једнака ширини цигле). Користећи ову оплату, ојачане су цигле на бочним странама платна, које, избочене на зид, формирају платфору, пружајући прозору елегантан изглед. Дакле, на цигланом прозорском прагу, у интервалу између оплатних плоча, поставља се размак 65 мм и дебљина једнака дебљини оплате.
На размаку у размаку између дасака постављају се две половине опеке (суве), затим се на њих поново постављају одстојник и цела цигла. На њему опет одстојник, пола цигле, итд.
Опеке се убацују у процесу бетонирања, а малтер који се поставља притисне их на плочу која је прикована на спољне стране даске додатне оплате.
Дно прозора је направљено као подрум куће.
Преклапање прозора и врата се врши монолитним скакачима, за које је оплата изведена у облику кутије. На дну оплате како вода не би текла из ње положен је пластични филм, кровни материјал, стакло. Потребно је положити жичану арматуру (5-6 комада) у надвратнике, крајеви арматуре морају бити савијени и ићи на ступове не мање од 25-30 цм. Висина надвратника је 12-15 цм. Бетон се припрема у песку.
Цорнице је положен облогом од опеке, попут подрума.
Испод плафонске греде - матрице постављена је платформа од шљаке-песковито-цементног бетона (6: 1: 1) дебљине 10-12 цм (сл. 8). На греде се поставља греда трупаца, у коју се урезују рафтери.
Пиластри су направљени у угловима куће - избочинама које би требале да стрше 25-30 мм од зида куће, као и плочицама.
Пиластри су израђени на следећи начин: угао од основе до вијенца је обележен у правоугаонике, од којих је половина мања 6-10 цм (види Слику 1). Припремите шипке 50Кс25 мм, а затим их обрадите тако да пресјек шипки има облик трапеза са мањом основом - 10-15 цм (Сл. 9). Причврстите шипке на зид широком страном према линијама за обележавање правоугаоника. Половину старих закривљених ноктију убаците у површину омеђену шипкама и малтерисати правоугаонике. Поравнајте правоугаонике напуњене малтером уз помоћ блока и по. Кроз металну мрежицу приковану за оквир са ћелијама од 5 до 10 мм, силом растворите раствор на површину правоугаоника, услед чега се на њима формирају туберкули. Оквир с мрежом треба држати на удаљености од 15-20 цм од зида. На крају жбукања, уклоните шипке са стране, обложите жлице (резове) помоћу резача, чинећи их глатким. Зидови сеоске куће су, наравно, малтерисани.
Плафон
Одозго, греде су приковане за стропне греде, а на њих су одлагане даске разбацане од дасака. На плоче, заузврат, положите изолациони материјал. Одоздо су на греде приковани листови шперплоче, лесонита или другог материјала.
Унутрашња ширина куће је 4 м, а површина 27 м2.Кућу су грејали штедњаком два пута дневно у условима московског мраза, коме је за целу зиму било потребно 2 тоне антрацита угља.
Испод пода можете направити подземље.
Ауторова кућа била је без слепог простора и није било влаге.
Кућа, направљена вештим рукама, стајала је око 20 година и није добила ни једну пукотину.