Једне касне јесење вечери провалио сам у земљу (вероватно је уморна моја супруга). Укључио је прекидач и светло у дневној соби - блистав блиц, а све лампе (обичне жаруље) су изгореле. Отишао сам да потражим мултиметар. Бах, имам 285 В у својој мрежи! А ако би на подстаници изгорело "0", свих 380 В било би моје! Шта би се догодило ако не искључим прекидач и оставим хладњак или ТВ укључен? У најбољем случају, они би изгорели. И тако може доћи до пожара због кратког споја. Тако је читаво вече седео уз свеће и јео конзервирану храну загрејану на Бумбару (да, још увек имам такав уређај). Проблем некако треба решити.
У град сам стигао сутрадан. Знао сам да постоје уређаји који смањују мрежу са све већим напоном. Нису ми се свидели по цени до 6.000 рубаља. (цена зависи од тога за коју струју су намењени). Поред тога, реле је њихов извршни елемент - мој електроника у земљи, док ће они искључити енергију.
А ако направите себи такав уређај заснован на високонамерном тријацу? Копао сам по мрежи и нашао погодно шема. Није ми се допало само што је КУ208Г триац коришћен као кључ. У послу су врло каприциозни и по моцици ми не одговарају. Одлучио сам да га заменим са БТ 139-800Е.127 (јефтин је и поуздан). У исто време, морате да промените контролни транзистор на СТ13003 (што је погодније за параметре), а зенер диода на 1Н5349БРЛГ. Снага отпора Р1 мора се повећати на 5 В, а диода ВД2 треба променити на 1Н5408. Тада можете исциједити око 10 кВ, што ми треба.
Кључни елемент је триац ВС1, чија је контролна електрода транзистор ВТ1 испоручена са негативним напоном. Отпорник Р5 користи се за ограничавање струје. Референтни и контролни напони уклањају се из параметричког стабилизатора ВД1-Р1-Ц1. У ланцу са њим је диода ВД2, која испоручује контролни напон, који варира у зависности од напона у мрежи.
Када напон у мрежи (а сходно томе и на отпорничком разделнику Р3-Р4-Ц2) смањује струју емитора транзистора на нулу, триац се затвара. Позитивне повратне информације, уграђене у ланац Р7-ВД3, пружају поуздано пребацивање транзистора. Струја кроз повратну везу збраја се са струјом на отпорнику Р3, повећавајући напон на разделнику Р3-Р4-Ц2. Ово поуздано искључује транзистор и, наравно, триац.
Вриједност отпорника Р3 одређује напон пута.Вредност отпорника Р7 је распон између укључивања и искључивања.
Да назначим режим рада на улазу и на излазу, одлучио сам да ставим два ЛЕД ланца. Излазни ланац такође ће учитати триац у празном ходу (тада се Р6 може искључити).
Шта је потребно:
1. Лемљење жељеза.
2. Сет електронских компоненти + штампана плоча.
3. Радијатор за триац.
4. Кућиште производа.
5. ЛАТР за конфигурацију круга.
6. Одвијач, пинцета, скалпел, бочне секаче.
7. Бушилица.
8. Мултиметар.
Недостаје (5-ватни отпорник Р1 и триац ВС1) купио сам у продавници „Цхип анд Дип“ за 50 рубаља. Преостали делови су били на залихама. За хлађење тријаца користи се хладњак ХС 304-50. Његова површина је више него довољна. Да, купио сам га у Цасторама за 57 рубаља. кутија за монтажу за случај будућег уређаја.
Нацртао сам штампану плочу у програму Спринт-Лаиоут 6.0.
Штампао је на инкјет штампачу на огледалу обичног папира, а затим га залепио на комад стаклопластике, одговарајућих величина. Раније су стаклопластике третиране финим брусним папиром са детерџентом Сетх. С бушилицом од 1,0 мм избушио сам рупе за делове и технолошке рупе и опрао папир топлом водом.
Нацртао је штампану плочу са посебним маркером. Затим је пола сата ставио плочу у раствор жељезног хлорида.
Хлорно гвожђе се тешко не испире са руку, па сам од маскирне траке направио неку врсту оловке. Ацетон је испрао боју. Избушио сам технолошке рупе до потребног пречника и лемио плоче водичима лемилицом. Завршио сам са даском.
Крајњи делови уземљујуће шипке, где постоје вертикалне навојне рупе за уградњу, појавили су се као контактни елементи. Видио сам два угла да се плоча причврсти за радијатор. Радијатор се није уклапао буквално 2 мм у кућиште. Бушилицом сам резао са две стране на полици. Са површином од 230 квадратних метара / мм, то није пресудно.
Скинуо сам плиму с дна монтажне кутије бушилицом која је само ометала.
Фиксирао сам плочу на радијатор у два угла и израчунао сам тако да индикаторске ЛЕД диоде могу изаћи кроз поклопац. Триац је монтиран на радијатор помоћу пасте КПТ-8. База 2 тријака повезана је са подлошком за хлађење, тако да је контакт радијатора са улазним и излазним контактима препун кратког споја, као и са проводницима на плочи.
Затим су лемљени преостали делови. Уместо 20 µФ × 25 В кондензатора (једноставно нисам имао), ставио сам паралелно два 10 µФ × 50 В. Појачала сам индикаторске ланце, тако да су ЛЕД лагано излазили кроз претходно избушене рупе на поклопцу.
Р3 поставља просечну вредност заштитног прага. Повезао сам ЛАТР и мултиметар и направио прецизнију прилагодбу. Р5 је замењен са 10 охма ради стабилности триаца.
Нисам имао отпорник од 28к од 2В Р за излазни ланац са црвеном ЛЕД. Ставио сам две паралелно на 56к по 1 вату. Улазни круг са зеленом ЛЕД индикацијом не утиче на рад круга, стога није приказан у кругу.
На напону од 180-250 В светлују обе ЛЕД лампице. Када напон порасте на 255 В, триац искључује фазу (светли само један зелени ЛЕД). Триац поново примењује фазу на оптерећење када напон падне на ниво од приближно 235-240 В.
Димензије конструкције су 60 к 90 к 90 мм. Сви отвори у кутији за уградњу су посебно отворени да побољшају хлађење у кругу. Потрошили сте на уређај нешто више од 100 рубаља, али неколико дана рада. Мислим да је вриједно тога!