Поштовани, драги посетиоци сајта.
Тренутно обнављам стару кућу. Конкретно, одлучио сам да подно грејање под читавом кућом. Ово ствара удобност. Ово се посебно односи на приземље зграде. А у мом случају то је и због чињенице да ова кућа има веома високе плафоне. „Класично“ грејање помоћу радијатора заснива се на конвекцији - загрејани ваздух жури горе, мешајући се са хладним. Због тога, са великом висином плафона, ефикасност таквог грејања је смањена - у ствари, да бисмо постигли удобну температуру испод, морамо много више да се загревамо под плафоном. И грејање помоћу пода делује, мада и по принципу конвекције, али, на нешто другачији начин - за разлику од радијатора, где је мали обим конвекцијског протока компензован његовом високом температуром и брзином (Меша се са хладним ваздухом) у случају пода грејања , знатно веће масе ваздуха, загрејане не толико, полако се подижу. Као резултат, трошећи исту количину топлоте, добијамо угодну температуру много нижу! Што ствара значајне уштеде енергије.
У овој публикацији желим да поделим своје искуство и све своје најбоље праксе на овом питању.
У правилу постоје две врсте распореда подног грејања - електрични и „водени“.
Електрична је једноставнија за уградњу и јефтинија. Али има и значајне недостатке - веће трошкове за наредни рад, мању поузданост и трајност. Поред тога, његово уређење је регулисано у накнадном постављању намештаја - испод намештаја, грејни елемент се може прегревати и покварити. Честа је заблуда да се контуре воденог пода не могу постављати испод намештаја! Али ово је заблуда! Водени кругови не стварају топлоту! Само га носе! У подручју где је отежано уклањање топлоте, а температура пода једнака температури носача топлоте, она (носач топлоте) се једноставно „неће одрећи топлоте“, узимајући је даље.
Као што већ мислите, ја то радим тачно "водени подови".
Подови у кући били су дрвени. Скинуо сам их и сипао грубе естрихе.
Сврха грубе кошуљице је изравнавање површине и припрема за хидроизолацију.То можете учинити са збијеним песком. Али то повлачи велике трошкове за хидроизолацију! Заиста, на равномерну кошуљицу можете једноставно ставити најјефтинији пластични филм. А у песку се може накнадно оштетити масом пода. Морамо да користимо скупље врсте хидроизолације и да на то потрошимо више времена и енергије. У исто вријеме, уштеда (само трошкови цемента, јер у сваком случају користимо пијесак !!) своди се на ништа, или, напротив, испада да је скупља!
Усредсредите се на чињеницу да је хидроизолација у сваком случају потребна!
Чак и ако је све врло суво, а ниво подземне воде врло низак, немојте мислити да се хидроизолација може занемарити! Јер када се под загреје, на месту контакта са хладним тлом настаће кондензација !!! Акумулирање у топлотној изолацији (а он се одатле нема где да се осуши!) Поништиће сва његова својства, а земљу ћемо загрејати! С временом ће се изолациони слој потпуно распасти под утицајем влаге.
Због тога, понављам још једном, хидроизолација је потребна у било ком случају!
Као њу, користио сам најјефтинији пластични филм - такозвани „секундарни“ (направљен од рециклираних материјала). Све ће ово бити преплављено бетоном, тако да се не треба бојати његове „не-заштите животне средине.))) И, према речима еколога, полиетилен у земљи, у коме је потпуно заштићен од ултраљубичастог зрачења, не распада се до две стотине година !!! (Питам се одакле им та цифра, ако сам материјал постоји три пута краће?)))))) Али узимамо реч ....)
Положио сам филм тако да се рубови спусте на зидове (причврстили смо их лепком-пеном). Спојеве је покренуо великим преклапањем и пажљиво их залепио лепком:
Прелазимо горе на следећи слој наше „пите“!))). Топлотноизолациони слој.
Такође сам чуо заблуде да није потребна јака топлотна изолација, јер „топлота расте“ и „у сваком случају остаје унутар граница куће“. Хајде да се позабавимо овим проблемом.
Постоје само три начина за пренос топлотне енергије:
1. Топлотна проводљивост. (директни контакт преноса)
2. Зрачење. (Инфрацрвени пренос топлоте)
3. Конвекција. (Пренос топлоте струјом флуида или гаса).
Само конвекција иде горе !!! Само се загрева струја течности или гаса! Топлотна проводљивост и равномерно преносе топлотну енергију у свим смеровима равномерно! Ако стегните, на пример, грејач између две плоче, онда се доњи загрева не мање од горњег !!!
Иста ствар са пећи за подно грејање! Ако испод ње не направимо добру топлотну изолацију, загрејаћемо земљу унутрашњошћу ефикасније од ваздуха у соби! Зато што тло има већу топлотну проводљивост и разлика у температури је значајнија! А за то ћемо сагоревати гориво и трошити новац !!!
За топлотну изолацију обично се препоручује употреба екструдиране полистиренске пене високе густоће (ЕПС).
Али то није неопходно. Ову врсту изолације карактерише већа отпорност на влагу, а такође подноси и веће механичке напоне у поређењу са конвенционалним полистиренским пеном (Ми (Белорусија), а према СТБ (савремени сет стандарда који постоји заједно са ГОСТ-ом), означен је ППТ - „плоча од полистиренске пене топлотноизолациони ").
Али, као што је пракса показала, снага конвенционалног ППТ25 је више него довољна за полагање под естрих (чак и према СНИП-овима). Већ сам говорио о хидроизолацији, дакле, ни овај квалитет не игра улогу.
Али у поређењу са екструзијом, то је много јефтиније! Па ипак - у њему мрави не воле да уређују своје домове! ... (Да, да! Ово није шала! Мали мрави се заиста воле насељавати у екструдираном полистиренском пену!)
Једина предност ЕППС-а код полагања испод естриха је што има „четвртину“, што му омогућава полагање без празнина. Али ја, на пример, решим овај проблем једноставно - не полажем један дебели, већ два танка слоја стиропора „са преклапањем“.
Као што је показала моја пракса, ППТ слој треба да буде најмање 50 мм. (Већ сам радио топле подове, а затим положио 50 мм. Подна плоча у подруму, као што је показао пирометар, још је 2-3 степена топлија где се круг грејања налази изнад ње.И то упркос чињеници да је температура ваздуха у просторији свуда иста. Можда је чињеница да сам тада користио један слој полистирена (без преклапања) играла неку улогу. И чак и при најмањој храпавости базе, неће бити могуће избећи пукотине ... За сваки случај, да не бих загрејао земљу, овај пут сам ставио 80 мм (30 + 50). Прво сам поставио тањи слој (30 мм)
Затим, на њему - други (50 мм). Дебље стављене на врху нису лежерне. Водио сам се чињеницом да ћу у току следећег рада морати доста да ходам по њему.
Радио сам увече. Стога сам, положио један слој, запечатио јаз између зида и напустио. За сутра сам одрезала сувишну пену, положила други слој и такође пенила по ободу. Монтажна пена, ширећи се, снажно је притиснула пену и пукотине су готово нестале.
Затим сам ставио још један слој хидроизолације - да спречим продирање влаге из естриха.
На томе ћу се детаљније зауставити ...
У последње време (ми, на крају крајева, живимо у „ери маркетинга)))),„ продавачи “се охрабрују да мисле да је директно испод грејне плоче топлог пода неопходно ставити подлогу од фолије направљену од пенастог полиетилена! Производи се посебно за то и„ продаје се “ приписали су јој низ "незаменљивих својстава":
1. Додатна топлотна изолација! (Нуде ми да купим пет милиметарски слој по цени ППТ од тридесет милиметара, који има приближно исту топлотну проводљивост)))
2. "Фолија одражава загревање, што доприноси значајној очувању топлотне енергије."
.... свесно сам ставио такав осмех.)))). Свако ко је студирао у школи треба да разуме да се само зрачење може одразити! А зрачење је могуће само у окружењу које је прозирно за ову врсту зрака !!!! Који бетон, наравно, није!)))))
Нема зрачења унутар бетона и не може !!!!! Ово је превара !!!
3. "Слој фолије омогућава вам равномерну расподелу топлоте по целој површини, искључујући" топлотну траку "пода ...
Опет, ха, ха, само неколико пута!
..... Прво, овај слој је толико танак да ни на који начин не може утицати на дистрибуцију топлоте. (Естрих направљен од густог бетона много брже „расипа топлоту сам од себе, него што ће то учинити 0,1 мм алуминијума који се налази доле !!! То је, топлина се мора спустити, раширити и равномерно загрејати цео естрих !!! )
Друго, сваки танки слој метала (и посебно алуминијума) у агресивном алкалном окружењу, који је цементни малтер, распада се одмах !!!! Сва фолија напуњена бетоном оксидира у њој и престаје да постоји већ током њеног очвршћивања !!!!
(Ево, "продати" људи су отишли даље ... Кажу: "Да! Истина је! Али, платићете нам више новца, а ми ћемо вам продати материјал у којем је фолија заштићена од бетона провидним пластичним слојем!" ...
Ух ... Али како онда бити са оним од чега су се одвратили? ))). Заправо, у погледу топлотне проводљивости (која је „веома потребна за дистрибуцију топлоте“), она се сада не разликује од обичног пластичног филма! )))))
И на крају, најважнија ствар ... То уопште није алуминијум !!! Овај слој не проводи ни струју !!! То је само "боја за метал"))))
(Другови, не слажемо се, они нас обмањују!
)Дакле, у улози подлоге за естрих користим исти обичан филм.
Положио сам арматурну мрежицу на филм. Испод ње треба поставити посебне одстојнике, тако да се мало уздигне од основе и потпуно уклапа у бетон. Али, пошто ћу се напунити, само ћу протрести мрежицу у раствору. Ово је довољно да под њега падне густа раствора и да не потоне у базу. (Чињеница да мрежа треба бити на самом дну естриха последица је својстава бетона. Бетон практички није стисљив, али се уопште не може растегнути. Разбија се одмах. А потребно је и ојачање у том слоју који ће се тежити растезању када се оптерећење постави одозго - т. е., на самом дну!)
Многи, у циљу уштеде, не производе појачање. Естрих ове дебљине лако подноси потребна оптерећења. Али ја ипак користим решетку. И повећава чврстоћу естриха са пута, и на њега је прикладно причврстити цев.
Дужи обод просторије потребан је слој амортизера! Напокон, пећ ће се проширити и загревати! Обично сви користе пенасти полипропиленски амортизер. Користим ЕППС траке, дебљине 20 мм:
Одмах сам их исекао на потребну ширину, лепио пену на зидове одмах до нивоа, а они ми одмах служе као пригушивачи, и топлотна изолација са спољних зидова, као и додатне траке за естрих:
Можете положити цев. Када инсталирате подно грејање, користи се цев израђена од умреженог полиетилена, металне пластике или валовитих цеви израђених од нерђајућег челика ("нерђајући челик"). Бакар се не препоручује јер је веома подложан корозији бетона. Полипропилен није погодан из другог разлога - не може се положити на под без спојева. А пошто има веома висок коефицијент топлотног ширења, линеарно се шири (бетона нема нигде другде))), одмах ће покварити окове!
Повезана цев од полиетилена је јефтинија од метал-пластике. (Нисам резервисао! Не може се користити било која метална пластика у подовима! Само неки произвођачи одређене врсте својих производа постављају као цев дизајнирану за употребу у системима подног грејања! А таква цев је неколико пута скупља од класичне дизајниране за "класичне" грејање и снабдевање водом!)
Али с металом је много лакше радити, због недостатка еластичности, и може се савијати на мањим радијусима! Дакле, изабрао сам "класичну верзију" - метал.
Сада разговарајмо о начинима стилизовања.
Ако се користи унајмљени рад, цев се обично причвршћује на стиропор с такозваним носачима за сидрење. (Једноставно је много брже и лакше их је причврстити него повући најлонским везицама за арматуру, а затим и обрезати њихове крајеве.) Али то је још један случај када маркетинг иде противно квалитети !!! Не разумијем значење хидроизолационог слоја, ако ће се убудуће бушити и до тридесет пута по квадратном метру !!! Дакле, причврстио сам цеви за армирајућу мрежу помоћу најлонских кабловских веза:
При постављању контура важно је придржавати се бројних правила.
1. Круг не би требало да пређе одређену дужину (за цев од 16 мм - то је 80 метара). Уопште, краће - то боље! Јер то значи већи проток расхладне течности (као резултат, мању температурну разлику) и смањење оптерећења на пумпи. Дакле, боље је направити два круга од по 40 метара и повезати их паралелно преко колектора ("чешаљ")
2. Дужина контура не би требало много да се разликује, иначе ће бити тешко уравнотежити систем.
3. Можете поставити "змију" и "пужа". Али, истовремено, пожељно је да наизменично поставите цев („довод“ и „повратак“) - то обезбеђује највећу уједначеност загревања естриха.
4. Ако је соба велика и потребно је направити плоче за пригушивање у плочи, цев треба положити у валовиту цев на пресеку ових шавова. Иста ствар мора бити учињена и на месту где цев излази из бетона.
5. Цев не сме да пређе.
6. У естриху не смеју постојати спојеви! Само један комад цеви. (Прикључак који ће деценијама служити "у ваздуху" брзо ће пукнути у бетону !!! То је због чињенице да се цев стегнута на све стране током топлотног ширења може само продужити, стишћући фитинг!
Лежим методом двоструког пужа. Прво положим цев са кораком двоструко већим, и кад сам стигао до средине собе, вратим се натраг између постављених окрета. Одабрао сам „пужеву“ методу (ака „спирала“) засновану на чињеници да ће у овом случају струјни круг, како ми се чини, имати мању хидродинамичку отпорност, јер се у њему само на два места цев окреће за 180 степени, а остатак - за 90. (Ако је соба правоугаоног облика. Ако је квадратна - у само једној!). А у "змији сваки окрет - 180 степени.
Да би се поједноставио рад ангажованих радника, власници обично морају ићи на велике материјалне трошкове. Нитко се од плаћеника неће мучити с распоредом на такав начин да су обриси потпуно исте дужине! (Ово је врло, веома тешко! Лично знам!).Стога су изложени "у ствари". А власници, на њихов захтев, купују веома скупе колекторе опремљене вентилом и мерачем протока за сваки круг! (Као пример, купио сам раздјелник од нехрђајућег челика за три круга за 30 долара. Једноставан је и опремљен само кугличним ("затварачким") вентилима. Исти, али са вентилима и бројачима на сваком кругу, видео сам на продају за 120 долара !!! (И то је тако да би ЈЕДНО ВРЕМЕ, приликом покретања система, водовод могао лако да уравнотежи контуре!).
Уз то, са оваквим преклопом неизбежно се одлаже цијев !!! Уосталом, ни комад цеви, дужине 20-30 метара, неће се користити нигде касније !!!
Смислио сам врло једноставан метод помоћу којег можете постићи исту дужину контуре грешком (као што сам и ја учинио) +/- 10 цм !!!
Да бих то учинио, користим дугу мјерну врпцу и сет најјефтинијих сукна из трговине са фиксном цијеном!)))
Прелиминарно проценивши "општу карту распореда", у почетку не полагам цев, већ рулет, фиксирајући је на шарке за спајање.
Чињеница је да окрети и савијања дају веома велику грешку. Пошто их има огроман број, тада се савијање под скоро правим углом (што ми помаже домаћи савијач цеви), или шупље, преко великог радијуса, могу лако бацити / скинути неколико метара! Наравно, за то је потребно вријеме, али штеде се много новца (као што је горе описано). Поред тога, постигавши дужину свих контура испод свих просторија тачно четрдесет метара, у потпуности сам, без остатака и отпада, користио три цеви завојнице. (тачно 200 метара у једној ували). То је дало додатне уштеде - када купујете читаве заливе, цена по метру је много нижа него када се цев мери и сече!
Након што је рулет постављен на начин на који ће цев лежати, означио сам све окрете на филму маркером и означио метар у свим угловима (да бих касније, када положим цев, проверио исправно полагање. Ако неко не зна, на цеви има сваки метар лик који означава његову дужину од почетка залива)
Уклањамо траку и почињемо да постављамо цев. (У исто време, не може се извући из лежишта! Одељак мора бити распоређен и померен!):
Фотографија не преноси, али корак близу спољних зидова је 10 цм, а на другим местима - 15 цм. Као што пракса показује, такав корак је најприхватљивији. Избегава "стриптиз" пода са укупном дебљином естриха од 70 мм. (40 мм изнад цеви). А таква дебљина естриха добар је компромис између енергетског и топлотног капацитета система! Ако га учините дебљим, „опозив“ подешавања температуре појавиће се тек након неколико сати. Ако је тањи, слабо ће се „загрејати“ и брзо охладити.
Након полагања прве контуре - пауза за дим! ))))
Идемо даље!
Као што видите, ова метода вам омогућава да постигнете не само једнаку дужину контура, већ и једноликост распореда! У овој соби, на пример, три круга, тачно четрдесет метара. А цев је постављена врло равномерно. Нема "хладних" зона.
То је све. Цев је положена. Можете почети да сипате.
Да, замало сам заборавио још један тренутак. Одмах након полагања цеви мора се напунити водом под радним притиском! Ово је неопходно за провјеру непропусности и да се маса бетона не деформише масом бетона или вашим чизмама))))). Како ове године не планирам да покренем систем (немам времена да обавим све потребне радове у соби у којој ће се бојлер налазити пре мраза), још увек нисам прикључио цев на чешљеве и, остављајући цеви краће дуже, на њих сам монтирао компресијске арматуре а завртио их је сваки на кугличном вентилу. Кроз једну сам, кроз црево, доводио воду са пумпне станице, а кроз други сам испуштао ваздух. Кад је вода прошла без мјехурића, чврсто сам затворио оба славина и пребацио своје напоре на сљедећи круг. Након што се естрих потпуно очврсне, једноставно прережем цев на потребну величину, уз помоћ компресора издувам воду из струјних кругова (да не би замрзавала зими), а затим користим славине у водоводном систему.
Све припремне послове обављао сам увече, после посла. И планирао је кошење у суботу.Ако неко није направио естрихе, објаснит ћу - испуњавање собе површине од 18 квадратних метара до дебљине 70 милиметара веома је тежак и дуг рад !!!! Доста посла за цео дан!
Естрих топлотно изолованог пода категорички је немогуће испунити у неколико фаза !!! Само у исто време !!! У супротном, тада, кад се загреје, охлади, сигурно ће пукнути преко ове границе! И, с тим ће цев пукнути !!!
Стога сам, како бих се изборио у једном дану, колико сам прецизно могао смислити праву количину материјала, убацио у кућу самоколку са песком, сипајући је у ходник испред врата и ставио праву количину врећа цемента тачно у ову собу.
У раду ће ми помоћи мој стари мешач бетона, који је већ саградио једну кућу.)))) Такође сам је ставио у собу, пазећи да точкови и носачи не доспеју у цев:
Детаљно ћу се зауставити на саставу раствора. Када користите ангажирани рад, препоручљиво је урадити такозвани полусуви естрих. Изводи се полуаутоматском методом (раствор се доводи бетонском пумпом из аутоматске мешалице), па се ради брзо, а рад на њеној производњи је јефтинији од рада на пуњењу класичне естрихе „мокром методом“. Уз то, полусуви естрих се практично не скупља, а његова површина, остајући равна, може бити готова основа за завршни премаз.
Уобичајена („мокра“) естрих после каљења никада није уједначена! Стога је потребно изравнавање површине са самонивелирајућим једињењима.
Али одлучио сам да направим „мокре“ естрихе, јер, прво, не морам да платим рад, а друго, они за разлику од „полусувих“ имају неколико пута већу густоћу. И иако нећу возити камион по собама, али већа густоћа и тврдоћа доприносе већој топлотној проводљивости и топлотном капацитету! ("Камен" се загрева много брже од "порозне бундеве" и накупља више топлоте.))))
Задржаћу се састава раствора. Многи у својој производњи занемарују бројне веома важне „ситнице“.
Прво (и најчешће) је занемаривање количине и квалитета воде. Многи мисле да то не игра никакву улогу, чиста вода није потребна (свеједно она се улива у „прљавштину“, а вишак не шкоди - „суши“!))))
Прво, "масне" материје се могу растворити у прљавој, блатњавој води, што значајно смањује квалитет бетона (попут глине), и друго (и што је најважније!) Вода из раствора се нигде не пресушује !!! Она се повезује и остаје тамо повезана. Због тога је њен вишак врло (врло, веома)))) знатно смањује марку !!!
Тачан је однос воде према цементу (М500) 1: 1 по маси! Али са тако тешким решењем врло је тешко не само радити - чак је и тешко припремити га! Јер се заглави у мешалици за бетон и ротира се са њом у једном кнедлу!)))) ...
Узгред, темељно мешање раствора такође је један од најзначајнијих фактора његовог квалитета! У основи је (отприлике) цемент „лепак за зрна песка“. А крајњи резултат јако зависи од тога колико је свако зрно песка подједнако подмазано овим лепком !!!
Из тог разлога је потребно додати пластификатор!
Многи људи мисле да пластификатор има одређена „хемијска“ својства, дајући бетону отпорност на смрзавање и густину. У ствари, пластификатор је само веома ефикасно „мазиво за зрно песка“. И сва горе наведена својства су постигнута чињеницом да имамо прилику да припремимо пластични и добро измешан раствор користећи мање воде! (Због тога ће бити високог нивоа и отпорног на мраз).
Поред тога, приликом полагања, много је лакше заптивати! Са повећаном флуидношћу, брзо се кондензује („седи“)!
У продаји имамо две врсте цемента: М500 Д0 (без додатака) и М500 Д20 (садржи 20% адитива). Некада давно, на 400. се дошло одавно, али у последњих десет година то није виђено, па разговарајмо о "500-том".
Честа је заблуда да је бетон припремљен на Д0 цементу јачи него на Д20. Стога сви покушавају купити само "нулу".Без анализе, људи то приписују чињеници да „разређени није потребан! Чистимо само! Иако је скупљи, бетон ће бити јачи !!!“ А "Посебно надарени" кажу да "можете мање посипати." Када им покушате објаснити да он није јачи (на крају крајева, ознака снаге оба је иста - М500), они свој положај мотивирају чињеницом да "зашто онда само Д0 иде на поплочавање плоча и споменика? !!!")))
То је тачно. За производњу плочица и споменика користи се само чисти цемент, без додатака! Али то уопште није ствар снаге !! И, управо, у време за које стекне ову израчунату снагу! "Нула" се укрућује већ сутрадан !!!
Зато за естрих увек користим цемент М500 Д20. Јефтиније је, а естрих се може обрисати сутрадан, исправити га лопатицом дуж зидова! Да, и за дан још можеш!
Дакле, ово је његов квалитет у овом случају - само у корист! Али, у производњи плочица, напротив, нико не жели да њихове калупе пуни неколико дана! ))))
Сад о песку. Као што знате, што су јача и тврђа зрна песка - то је чвршћи и чвршћи естрих. Честице прашине су порозне, па би песак требало опрати ако желимо јако јак естрих.Најбољи резултат даје најбољи песк из каменолома, али је речни песак јефтинији (речни песак је округао, па бетон од њега није толико јак.). Нисмо одавде највећа мешавина песка и шљунка у Европи. Постоји предузеће које сеје АСГ у фракцијама, испере и продаје песак, одсевајући различите фракције и камени камен. (То јест, АСГ је растављен на фракције!)))).
Пре неколико година од њих сам купио опрани песак највише категорије, јер сам морао да напуним под изнад подрума, а био ми је потребан веома јак бетон. Будући да трошкови превоза чине лавовски удео у цени песка, купио сам одједном 10 тона. (Иако ми је требало годину и по). Али једно и по нико нема среће, а пет од десет по цени разликује се за 10-15 процената!))). Онда сам одлучио да узмем пуно - корисно је на градилишту. По потреби, остатак пажљиво прекријте филмом како не би дошло до смећа и семенки биљака. Сад сам радила за њега.
Удео раствора је 1: 3 (цемент: песак). Вода, као што је већ речено - по маси цемента. Пластификатор - према упутствима на паковању. Као што је пракса показала, бетон са грубозрнатим испраним песком таквих пропорција и доброг мешања је јачи од камења. (Не шалим се. Морао сам после две године да кљувам плочу коју сам преплавио))). Када сам срео камен - посао је убрзан! Лакше је пробити перфоратором него "плави" бетон!))))).
Бетонска мешалица стајала је тачно у мојој соби. Све сам мерио са кантама (посебно сам купио четири идентичне пластичне канте на семафору))). Прво је у канту убацио измерени део пластификатора, а затим је из црева налио до пола канте воде. Сипала сам је у бетонску мешалицу, укључила и додала пуну канту цемента. док је припремао "млеко", сипао је песак у канте. Изнио је три канте с прекидима, иначе ће се "згњечити". Кад се раствор темељито охлади (то се види по чињеници да је „цоол“ тврд раствор показао флуидност која за њега раније није била карактеристична!), Бацили га директно на под! Испод бетонске мешалице.
Бетонска мешалица је поново „напуњена“ (срећом, канте су биле пуне док је прва порција била у току). А он је лопатом носио решење.
Радио је у гуменим чизмама. У почетку је он растворио равномерно по целој просторији, све док није потпуно сакрио цев. У овом случају, након полагања раствора, протрести решетку. Раствор се нашао испод њега и натраг није пропустио, чак и ако притиснете мрежицу ногама.
Ова соба, која је на сликама, већ је била последња. Прво сам користио амортизере од пена уз зидове (поменуте горе) и профилне цеви са пресеком 40 до 25 мм као светиони. Положио сам их на насипе од малтера, поставио их гуменим чекићем и на њих навукао естрих. Затим их је извадио и напунио пећине преостале од њих .....
Тада сам схватио да можете без цеви, користећи само комаде стиропора који су постављени у нивоу дуж зидова и таквом нивоу:
И на крају, било је толико лено да уопће нисам радио светионике!))))).Чак је и пена дуж зидова била превише лења да се држи за ниво. Само га приложите као што се десило и то је све.)))). Успео је без икаквих светионика.
Кад се цела цев сакрила, почео сам да постављам малтер дуж зидова. Истовремено је дистрибуирао и сабијао решетка за пену тако да је "била око мало више него што је потребно")))) И тако смо у неколико сати у кругу обишли читаву собу. До тог тренутка, решење које сам прво поставио, већ је добро седело и почело сам да га изравнавам, трљајући ниво равномерном површином потребне висине. Као "почетна тачка" у висини, имао сам врата, иза којих је била већ припремљена кошуљица, а такође је и темељ испод камина, који сам раније поплавио, служио као светионик.
Технологија је једноставна, али захтева сталну напетост на рукама (потребно је, на крају крајева, увек држати ниво тако да се мехурчић налази тачно на средини, док померате масу раствора. И не увек је (маса) смештена симетрично. Чешће је морате померати једним ивицом нивоа Дакле, пуњењем бетонске мешалице, повлачењем и окретањем канте са песком и цементом, могу рећи да је био одмор!)))).
Тако сам обишао обод читаве собе. Све се спојило. Померио је бетонску мешалицу на вратима и почео да стеже преостали простор. Већ је било лакше изравнати средину. Напокон, ниво би сада могао достићи ивице до већ поплављених подручја.
Дакле, светионици су сувишни))))). Штавише, не треба да се ограђујете од неких сложених конструкција од дрвета.)))) Максимално (ако апсолутно нема искуства или су слаби зглобови), можете то учинити као и ја у првој соби - ставите цеви на грбе из тврдог решења.
Следећег дана сам дошао и исправио недостатке. (На месту где естрих додирује зид, понекад се на зид прикажу „ароме“, који се формирају иза нивоа када га притиснете у раствор. Такође, на месту где сте завршили са радом, раствор је већ био засићен „избаченим“ из У току је опремање влагом и често постоје „стране“ које формирају крај нивоа при кретању. Такође, понекад се добијају мале грешке у угловима и на местима на којима излазе цеви. То није вредно труда и времена да се обнови ако се то десило. Као што сам већ написао, раствор на цементу са додатком шљаке Ће од дана када је све тачно. Само пажљиво исећи све вишак са лопатицом и сипа кошуљица воду. (Не треба да причамо о томе након инсталације, потребно је да чврсто затворите све прозоре и врата! Решење не сме осушити!)
Наравно, естрих је већ престао да буде једнако гладак као што је изгледао јуче. „Влажни“ естрихи увек очвршћавају неравномерно скупљање:
Али, применивши ниво, нигде нисам нашао празнину, већу од милион и по. И, према томе, ићи ће врло мало самонивелирајућег састава!
За обичан под, уопште га не бих користио - под ламинат бих ставио подлогу од три милиметра од пенастог полиетилена и она би сакрила све избочине! Али ја ћу, највероватније, положити винилни ламинат или винилне плочице као завршни премаз (док се заиста нисам одлучио). Први се поставља без подлоге (да добро подноси топлоту), други се лепи за лепљење! Дакле, у сваком случају вам је потребна савршено равна површина!
То је за сада све! О прикључним круговима, цијевима за ожичење, пумпама, чешаљима и батеријама, изгледа, онда ћу написати засебну публикацију.
П.С. На овој страници објављен је чланак о томе како економски можете подно грејање. Тамо су људи штедели на недовољној снабдевању материјалима и прескачући важне тачке! Мислим да овај приступ није тачан! Нисам израчунао трошкове квадратног метра својих подова, али, читајући његов чланак, аутоматски сам уочио да је изолација јефтинија (а не слабија), цеви су јефтиније (и дуже), немам трошкове за светионике, запремину бетона Имам мање од трећине (истовремено, под ће бити мање инертан и пренос топлоте са њега више.)
Требате уштедети на побољшању технологија, али не и на материјалима!