Поздрав мајсторима!
Након муке, рецимо, одлучио сам да направим комплет за тело за заваривачку машину. Мука је била што, радећи у висинама, није увек било прикладно узети електроде с руком у хаубу и покушати их ставити у џеп или торбу у струк, стално су имали довољно сна, итд., А чекић се непрестано губио чак и ако сам радио у радионици. А такође сам у радионици морао да потражим пакете електрода, онда су негде пале, онда сам ставио материјал на врх, итд.
Идеја ми је пала на памет да све причврстим за тело заваривача ...
Док рад на улици није био могућ због временских услова, али није могао да остане нерадан, заузео се домаће.
Алати и материјали:
- Угаона брусилица (брусилица)
- сечење котача за метал
- канализационе цеви Ф40мм (2 ком)
- чепови за канализационе цеви Ф50мм (2 ком)
- чепови за канализацијске цеви Ф110мм (4 ком.)
- испушне заковице 3,2к10; 3.2к6; 4к10
- риветер
- сврдла за метал 3,5 мм; 4 мм; 16мм
- одвијач или бушилица
- комад преградног профила сухозида 50к50
- линија одеће
- лемљење
- лемна станица
- трака или владар
- оловка, маркер, шило (користило се за цртање обриса, било је згодније)
- 4 мм поцинчане подлошке
- чекићем
- висе или наковња
1. корак: Материјал и постављање на футролу.
Пре него што предузмете и радите оно што је намењено, потребно је да узмете у обзир димензије тела апарата, димензије које морате да знате за следеће:
- димензије би требале бити компактне
- постављање треба да буде на једној страни
- током рада употреба комплета за тело не би требало да ствара нелагоду
За цијев испод електрода најоптималнија је цијев, канализација од 40 мм је сасвим погодна за то. Има своје предности: пластика је довољно јака, јефтина и што је најважније лагана.
Имајући дебљине цеви од 50 мм довољне дужине на фарми (само да одредим локацију), како бих разумео како ће се сама цев налазити, користио сам их за одређивање места на телу. За мерење мера траком, сматрао сам то непотребним, јер да бисте утврдили у ствари да је повољније када већ знате шта ћете радити.
Док сам савладао рад заваривањем, био сам убеђен да су електроде пресечене на пола погодније него у целом облику.Сада их стално режем на два дела, 17,5 цм, а на одсечене делове прашак ударам чекићем (не сећам се како се тачно зове). Цев дужине 35 цм за читаву електроду није могла компактно да се постави на лимено кућиште, тако да ће и друге идеје бити постављене једна поред друге.
Корак 2: Цев за електроде.
Распаливши електроде у почетку у 50. и 40. цеви, схватио сам да је 40. цев више капацитета, тј. да би се направила цев од две цеви од 40-их боље је одговарала величини него једној 50-ој. Али цеви су ми биле потребне за звоно за везу (објаснићу зашто), а пошто сам имао трупе без утичница, морао сам да одем и купим. Такође сам морао да купим два чепа за 50. цев, од којих ћу направити поклопац како се електроде не би разлиле ако се заваривање нагне.
Купио сам цијеви дужине 25 цм, наишао сам на 15 цм, али из неког разлога нису биле у продаји. Одсећи ћу не 17,5 цм од ивице, већ нешто мање од 17,5, рачунајући да поклопац такође има дубину од скоро 2 цм. Будуће поклопце стављам на утичнице цеви 40 мм и формирам поклопац.
Одсекао сам се мање, тако да су након одсецања вишка на цеви, електроде стршиле преко ивица на крају рада на цеви. Боље је узети електроду одмах, него је покушати пронаћи прстима унутра.
Дужина је 17,5 цм, а измерена је 18 цм (руб од 0,5 цм) од ребра на самом чепу, а од ње је направљен траг на самим цевима.
Трубио сам цијеви дуж марке, лист папира. Омотао сам је око цеви, повезао ивице папира и залепио ове ивице лепком траком, одсекао је ушима, на себи има регулатор брзине и нисам морао да режем пластику канцеларијским ножем.
Како су цеви биле окренуте, одлучио сам да вратим жлице, оне ће им требати да би се у будућности могло лемити дно.
Пластика за дно цеви је исечена из истих чепова само за 110. цев.
Негде сам имао комаде исте пластике, али сам био превише лен да их потражим, па сам одлучио да купим ове чепове. Да бих од њих добио равну пластику за дно, резао сам прстен са ових корица.
Преостали прстенови и даље ће бити потребни, користим их као палице за лемљење, претходно их исечем на ширину од 3-4 мм металним шкарама.
Не желећи да трошите време на обележавање, подесите одсечене цеви на пластику и извртајте по ободу контура. Затим се исече шкарама за метал. Као резултат, два дна, остаје да их лемите.
При кориштењу станице за лемљење, тј. за лемљење шипком, израђене тачкасте спојке са обичним лемилицом дуж дна и цеви, ове тачке ће задржати дно на месту и неће дозволити да се крила померају када се леме пластичном шипком.
Испоставило се врло лично, изравнајте грубе ивице обичним лемилицом. Скоро је издрживо.
Скоро све, али остаје за мало - насловница
Израслине на капцима неће вам дозволити да стављате епрувете како сте планирали. Морат ћемо их исјећи с једне стране и такођер пресјећи пресјек. Овај рад ће им олакшати лемљење у будућности.
Одлука да се пресече одређена је чињеницом да је боље резати ребра и цеви ближе једна другој, него оставити све како је и ухватити милиметар између цеви. Али димензије цеви су ограничене димензијама зида лименог кућишта заваривања.
Између њих лемљени су комадићи који су остали након сечења дна. Обрезивање више није погодно, али за такав рад је управо.
Како се поклопац не би покидао на месту лемљења где су била ребра, одлучио сам да га лемим и са стране. Што је поклопац јачи, то ће дуже трајати, а даљња идеја захтијева да га толико лепите да се у противном пукне.
Израда ових цеви се врши калуповањем, ако се не варам у називу поступка.
Продужеци цеви, у унутрашњости су гумене бртве, имају неравни облик. Морат ће се самљети, јер се у противном произведени поклопац неће носити на звону и мораћете поново да поновите.
Након овог рада, настављамо на спајању две цеви у једну цев.
Пре лемљења цеви, потребно је ставити поклопац на њих и причврстити их траком, што неће дозволити да се цеви померају једна у другу током процеса лемљења.
Док радимо са пластиком, остало је много остатака, али да не бисмо избацили материјал, у ствари смо га ставили у посао, изрезали ове комадиће на комаде и ставили на контакт утичнице, а пошто није било смисла лемити станицу (само 1-1 , 5 цм) лемљено лемилицом. На дну је учинио исто.
Морао сам размислити о шаркама поклопца, постојале су чињенице да се не би требало отварати у једном правцу, иначе не би било згодно да је користи (биће јасно зашто). Да бисте га причврстили за опругу, комад крпе или закретача не би био естетски угодан, па сам одлучио да користим комад полипропиленског кабла. На овом каблу поклопац се може отворити и клизити у било којем правцу, та идеја се показала успут, поклопац се може отворити и поново напунити за контејнер са остацима електрода, овај контејнер назвао сам „пепељаром“ (најлогичније име), а налазиће се одмах испод цеви .
Док нисам уклонила траку, обележила сам места за бушење заковица 3,2к6 мм.
Након бријања ножем, длакави крајеви врпце третирани су лемилицом. Затим је, да би инсталирао заковицу, пробио је шиљем и повукао је. Пре него што инсталирате заковице у пластику, боље је да се подметач постави на задњу страну, то је вредно учинити, јер заковице су заковице и током уградње могу да поломе пластику.
Поклопац неће бити поклопац ако виси.
Било је потребно смислити браву, али једноставну, без кључа. Ради практичности, боље је омогућити отварање једним прстом.
Направио је једноставно закључавање тањура.
Плоча је исечена око 6 цм, направљена је тачно дужином тако да је било места за прст да је отвори и наслоњена је на ребро (види фотографију).
Да би се спречило да се одлепи током првих испитивања, лемљено је и по ивици и са стране, након што је такво лемљење почело да делује као опруга.
Уместо петље, ово није брава, направљена је мала избочина слична пераји морског пса. Да бисте то учинили, морате да пробушите плочу у цев, поставите смер. Ако је та „пераја“ лемљена на површину, онда ће се распасти, а ако је убачена у отвор и истопљена изнутра, биће боље држати, ја сам то и учинио.
Плоча за перају је одсечена 1 цм.
Све је то нестало споља.
Сада му дајемо "пераје" облик, лемимо га лемљењем и заглађујемо растопљени руб. Нагиб направљен према поклопцу, сада све функционише као квака. Али са страна ове млазнице морао сам модификовати досије тако да се плоча ставља без проблема.
Корак 3: Причвршћивање цеви.
Пре бушења, потребно је уклонити кућиште како чипови не би дошли на струјне кругове и контакте.
У екстремном случају, можете да одврните зид и ставите под њега картон или дебели папир, као што сам и ја урадио.
Прошао сам кроз више носача у глави, али одлучио сам да се зауставим на ономе што ћу даље описати.
Причвршћивање није било потребно веома велико како се не би ометало ако се цев уклони, јер Не радим увек на висини и нема потребе да стално држим цев на телу уређаја.
Као резултат тога, даља одлука се показала темом, тј. најприкладније.
Принцип причвршћивања као вентил или вијак.
Изрезао сам све елементе из 110-тих чепова.
Држач је дизајниран као џеп. Да бисте то учинили, морате да исечете два идентична дела за један носач, у једном од њих ће се резати четвртина где ће се уметнути вијак. Онај у коме ће део бити одсечен биће у близини тела. Такви делови ће требати 4 комада.
Да би се затич без проблема могао уклопити у засун, између делова мора бити направљен размак од 1 мм. При одвајању прстена са 110. чепа било је избочења, што су била корисна.
Спојио сам два дела носача и једноставно лемио дуж ивице обичним лемилицом. Као резултат, имамо носач за дно цеви. Све делове је направио на сличан начин (фотографија испод).
Обрубљена ивица се добија под углом од 90 степени, наслањаће се на саме држаче, где је исти рез. Да би се то избегло, брусилица је изрезала прегиб (произвољни угао).
Као резултат, ова одлука ће олакшати уклањање и поновну инсталацију цеви.
Засов је направљен од плоча од 110. убода. Ове шипке за завртње ће се лемити за цеви цеви. Због таквих брава, цев ће се чврсто држати кућишта за заваривање.
Одсекао сам шампоне брусилицом, као и на самим носачима, у процесу тестирања тестирао сам ову браву и побринуо се да жличице буду и на носачу и на вијцима.
Како су израђене све жлице, морате лемити решетке на цеви и можете започети с бушењем рупа за заковице на самом телу.
Али није тако једноставно! Пре бушења, проверите да инсталиране заковице неће ометати постављање кућишта на место на главном телу где се налази унутрашњост уређаја. Кућиште је причвршћено обичним вијцима на метални оквир. Ако пропустите овај неважни тренутак, мораћете да избушите рупе.
Измерио је 5 мм од монтажних рупа у средини авиона и оловком нацртао линију која је омеђала ивицу заковицама.
Као што је све обележено, можете завршити завртње.
Прелиминарно, поставивши причвршћиваче и облоге са цевком на кућиште, почео је да помера са детаља са једне на другу страну да би одредио локацију. Чим сам се одлучио за ситуацију на цевима, приметио сам места на којима ће се траке лемити. Цев је добијена под углом у односу на дно целог завара.
Вијаке сам лемио станицом за лемљење дуж утичнице и на дну близу дна шипком и остацима тих остатака чепа.
Пре бушења, када је место већ прецизно одређено, без обележавања маркером, олакшало га је, снажно га притиснуо руком уз тело и одвијачем избушио и учвршћиваче и кућиште. Заковице поставите у дебљину и дужину 4к10 мм најоптималније.
Након завршетка овог рада, тестирао сам га подижући само цев, ништа није пукло, све се држи чврсто. Не можете се бојати да ако нешто може отпасти у том процесу.
Корак 4: Капацитет за остатке електрода.
Одлучио сам да направим контејнер за остатке електрода због ситних остатака који су остали.
Радио је у висини, кухао лукове у металној привременој шупи, а остало је бацио под ноге. Спуштајући се низ мердевине за следећу серију електрода, закорачио је на такав квржицу, пробио потплат мојих радних беретки и мало повредио ногу, не много, али осећај није био пријатан.
Овај капацитет назвао је "пепељаром", јер исте мале "гузице" од електрода остају као код цигарета, што значи да не можете да замислите боље име.
На фарми је пуно остатака профила од сухозида, предајем метални отпад, а управо је на видику комад са преградног профила 50 мм на 50 мм. Од ње сам одлучио да направим.
Димензије су изашле 7к5к5 цм, где је висина 7 цм.
Сам комад је био дугачак око 50 цм, а требало ми је само 17 цм.
Кутија је била најједноставнија. Одсекао сам вишак и сагнуо се кроз прорезе у кутији, баш као унутра оригами.
Како то поправити на заваривачу, у ствари одговор већ знате! Исто као код цеви. Потребна су ми и та средства за причвршћивање да се пепељара не уклони као непотребна.
Делови профила били су савијени чекићем по наковници у једној равнини са задњом страном кутије, формирана су два ушију, као вијка цеви.
Сама кутија је била монтирана на заковицама 3,2 на 6 мм.
Као што сам горе написао, овај оквир ће бити испод цеви, али сам вијак на кућишту спречио постављање затварача, па сам морао да пресечем уши тако да наслони сам вијак, остаци електрода не теже 10 кг, тако да ће такве уши бити у реду, како кажу.
Овде сам одлучио да доњи део направим не од пластике, већ са две подлошке под једном заковицом.
Бушио је као и за цев, чврсто је притискајући руком. Инсталирани носачи на заковицама 3,2к10 мм.
Корак 5: Причвршћивање чекића.
Као што је написао на почетку, чекић (сигурно се касније појавио) и све врсте предмета које је користио да би одбио шљаку непрестано су се губили, а места на којима су изгубљена била су заборављена ...
Такође сам одлучио да направим носач за чекић, јер сам га направио и показао се прилично функционалан у послу.
Правити такав затварач као у претходном опису није имало смисла. Овде сам почео да загонетим како и где да то одредим ...
Много идеја ми је блистало попут ветра у глави и одлучила сам да направим необичну монтажу.
Неискоришћени прстен из велике убице почео је пословати.
На првој фотографији сте већ могли видети ову изведбу брда.
Даљи опис.
Завртање обода у рукама и чекићем одлучили су се за овај образац (види фотографију).
Пошто чекић неће ући равно дуж центра, већ као да се помера помакнута тангента, потребно је избушити овалне рупе.
Након што сам одредио висину лука у односу на место будућег причвршћивања, направио сам ознаке где ћу бушити металном бушилицом од 4 мм, а затим са сврдлом од 16 мм, пречник ручке чекића је направљен од 16 шипки.
Да бисте добили овалну рупу, прво морате избушити окомито на кружницу, збуним се како то правилно описати, а затим је окрећем на страну друге рупе, што резултира да је дужина бушилице омогућила отвор кроз отвор, у смеру улаза чекића и равнини плоче, а добивамо овалну рупу (види фотографију). Након тога, овај носач се показао најбољим и није морао смислити додатно држач чекића да не би испао.
Монтажна плоча за последње причвршћивање исечена је од остатака убода, само је одговарала ширини и дужини.
Остаје лемљење лука на пластику, а ја сам скоро потрошио непотребне пластичне остатке. Станица за лемљење није имала смисла, учинила је то обичним лемилицом.
Одредио сам место за ово причвршћивање заваривањем одозго, направио помак према напријед тако да појас који се налази на рамену у напетом положају не омета извлачење чекића.
Заковице на заковицама 3,2 на 10 мм.
Процес бушења, као и у претходним случајевима, снажно је притиснут и избушен.
Са истог чекића, овде већ паметног, показало се да није лоша кука за ношење кациге (види фотографију).
Када кренете на место рада, руке су вам слободне за материјал или нешто друго ...
Ако имате питања, обратите се, ја ћу вам одговорити :)